Inserta en la Provincia de Castilla y León, al norte de Madrid y a apenas una hora y media en tren o autobús, no puede dejar de visitar esta ciudad si es que tiene planificado un viaje a la capital española. Sobre todo ahora, porque las murallas de Avila -un imponente conjunto de 2,5 kilómetros de extensión y de hasta 20 metros de altura, que rodea toda la ciudad (las segundas más extensas después de la Gran Muralla China)- fueron reabiertas al público, después de un largo proceso de restauración. Un trabajo minucioso que por más de dos años las mantuvo ocultas, llenas de andamios y grúas, pero que les devolvió el estatus que siempre ostentaron: las murallas medievales mejor conservadas de Europa y el monumento completamente iluminado más grande de todo el mundo.
ICONO MEDIEVAL
Sus muros están en perfecto estado, incluyendo sus nueve puertas de entrada, 88 torreones y 2.500 almenas (los prismas que coronan los muros), levantados bajo el reinado de Alfonso VI, quien ante los sucesivos intentos de árabes por hacerse de estas estratégicas tierras, decidió fortificar la ciudad bajo cuatro paredes a partir del siglo XI.
Diez años demoraron en rodear toda la ciudad, dos mil trabajadores de los más variados orígenes: castellanos, vizcaínos, gallegos, cántabros, además de un buen número de musulmanes prisioneros. Un esfuerzo multicultural que después de 900 años sigue maravillando.
SOBRE CUATRO PAREDES
Al salir el sol, Avila invita a caminarla. A sorprenderse con los estilos de sus edificios que justificaron su título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco. Una forma de conocer el casco antiguo es apreciándolo desde arriba de sus murallas.
Del total, aproximadamente, un kilómetro y medio son caminables. Un recorrido dividido en cuatro tramos y que resulta ser también la mejor manera de visitar iglesias, puentes, plazas, paseos, conventos y palacios que se han ido levantando desde su fundación por los vettones en el siglo VI a.C. y luego acentuado por el imperio romano que colocó las bases del carácter fortificado que distingue a Avila. Puede hacerse en tres horas, sin prisas y haciendo pequeñas paradas entre sus miradores. Tras pagar la entrada (4 euros), un buen inicio es subir a la Puerta del Alcázar, la zona más solemne del conjunto defensivo. El ingreso entre sus dos inmensas torres unidas por un puente resultan ser la mejor forma de adentrarse en este verdadero cuento medieval.
Desde arriba se tiene una primera vista de lo que era Avila, una ciudad-fortificación, tanto al interior como al exterior de sus murallas. Este último caso se grafica con la románica iglesia de San Pedro ubicada extramuros, junto a la antigua pero todavía animada plaza del Mercado Grande y que servía también como primer anillo protector.
En este carácter defensivo se incluye incluso la Catedral gótica que fue también una fortaleza, y que posee la cúpula más importante de todo el sistema defensivo. Es el llamado Cimorro, uno de los elementos fuertes de la muralla y que oficiaba de principal torre de control.
Caminando entre pulcras almenas y perfectos torreones, donde cigüenas anidan en primavera, se llega hasta el tramo del Puente de Adaja, zona que cobija el antiguo puente romano y donde destaca especialmente La Espadaña del Carmen, estampa emblemática de los muros de Avila y que fuese campanario de un antiguo convento levantado junto a las murallas.
Desde este tramo se pueden divisar perfectamente dos imágenes distintas pero complementarias de Avila: mientras al norte -fuera de las paredes- se ubica la ciudad moderna; al sur se tiene una vista privilegiada de la antigua ciudad, con el sector del Carmen en primer plano.
Es el sector señorial más atractivo, tanto por la riqueza arquitectónica de palacios de nobles franceses que llegaron a Castilla a luchar contra el Islam, así como por la gran variedad de iglesias románicas.
El último tramo, la Casa de las Carnicerías, es el sector más antiguo de todas las murallas. Se inicia con la puerta defensiva de San Vicente, similar a la del Alcázar, y desde aquí se obtiene una vista inmejorable de la histórica Basílica de San Vicente, de estilo románico y donde se encuentra el mausoleo medieval en perfecto estado de los tres hermanos mártires cristianos, Vicente, Sabina y Cristeta, quienes dan origen a esta imponente construcción que demoró dos siglos en edificarse.
Desde aquí y debido a que es el sector más llano, se obtienen las mejores vistas del Valle de Ambles en que se ubica la histórica ciudad de piedra de Avila, una ciudad que conociéndola desde arriba de estos muros refleja la esencia de lo que representó la Edad Media en esta provincia española.
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En 2009, después de más 500 años desde la demanda para la creación de la Torre del Rey, queda clara la importancia basada no solo en relación de documentos que expuestos, sino también su influencia para la población de Orpesa. Aparte de su relevancia en lo histórico, hay que tener en cuenta la importancia del entorno paisajístico que tienen. Es por eso que es obligado protegerlas pues hay que aprovechar su valor histórico y dándoles el uso apropiado a su poderoso reclamo y atractivo, explotarlas como un valor turístico de referencia.
La necesidad de proteger Orpesa surge por los ataques de finales del siglo XIII: El asalto de 1397 a la Vila de Torreblanca y el hundimiento de una nave valenciana (a principios XIV) frente a las costas de Orpesa, llevará a Guillen Francholí -en nombre de Jofre de Thous, señor de Orpesa-a pedir al primer rey aragonés de la dinastía Trastámara, Ferran I de Antequera, la construcción de una Torre de defensa costera, en 1413. La torre fue acabada en 1428 y ampliada en 1534, a cargo del noble catalán Joan Cervelló.
El pirata berberisco Barbarroja, que era el terror del Mediterráneo, según relata el cronista Balbás, "desembarcó en Orpesa y se apoderó del fortín de la villa el 7 de junio de 1534". Por ello, en el Discurso sobre la Fortificación y Defensa del Regne de Valencia de 1563 realizado por el Maestro del Reino y de Juan Baptista Antoneli ya se expone la necesidad de la protección: "Orpesa se ha poner en orden como Altea siendo que por la navegación de gran provecho y que al mismo tiempo es de gran provecho y lugar de guardar naves que se amparan en búsqueda de refugio, así como ser un punto de referencia entre Castelló y Peñíscola". Por ello ordena "la provisión de guardias vigías así como artillería y municiones".
El nuevo barón de Orpesa, Pere Cervelló, hijo del constructor Joan, la vendió a Felipe II en 1569. Año en que el rey envió a sus oficiales a tomar posesión de la torre, que pasa a denominarse del Rey. Su construcción en el cabo de Orpesa, se debe a la posición privilegiada para visualizar el resto de torres de vigía y poblaciones de la Ribera de Cabanes, Alcossebre y Peñíscola por el norte y al sur el Grao de Castelló y Almassora, así como las torres Colomera y la Corda. Esta ubicación obedece a que el cabo, con sus muchas calas era un lugar idóneo por esconder las naves corsarias que atacaban los barcos en su paso por la zona.
La piratería era un gran problema del siglo XV, pero los reyes españoles no se limitaban a desplegar una estrategia defensiva. Las operaciones en el litoral norteafricano, que culminaran con la conquista de Túnez y ataque de Argel por Carlos V, incluso la misma Batalla de Lepanto con don Juan de Austria, fueron los principales y más grandes esfuerzos por combatir esta piratería.
En 1582 los Reinos de la Corona de Aragón tenían una ordenanza bastante estricta que impedía a los moriscos hacerse a la mar a navegar, pescar o hacer cualquier actividad cerca del mar, solo o en compañía, e infligir esta ordenanza conllevaba una condena a perpetuidad a galeras. Otro aspecto que regulaba esta ordenanza es que los pescadores cristianos de la repoblación no podían salir a pescar por las noches, el castigo era pagar diez libras.
Los miembros de la guardia de las torres también estaban bajo la disciplina de la ordenanza y cualquier descuido sería rigurosamente castigado. El rigor de esta ordenanza es fruto de las incursiones piratas que se sufrían en la costa. Toda precaución era poca. En la Carta Puebla otorgada en Orpesa el año 1589, ya se prevé dar seguridad contra los ataques piratas, comprometiéndose a dar una pieza de artillería por cada posición defensiva y los pobladores asumen tener todo listo.
Hay reseñas del Capitán General del Reino de Valencia, de su visita del noviembre de 1607 por ver las faltas del sistema defensivo y cómo se podía mejorar, o cómo pagar el sueldo a los vecinos de Orpesa que las defendían.
Pero el poner en marcha y armar el sistema defensivo de las Torres de Vigía no pudo evitar el asalto de dos galeras berberiscas a Orpesa el 3 de octubre de 1619. El libro de defunciones de la iglesia de Orpesa guarda una reseña "la desgracia y mortandad por la cautividad desta villa que de muertos solo fueran 47 personas, aso es, menos dos que mataran a los moros, todos quemados". Las pérdidas alcanzaron a la imagen de la Virgen del Roser fue destruida y desde entonces renombrada en Virgen de la Paciencia.
En 1629, para la creación de un nuevo batallón de la Milicia de Custodia del Reino de Valencia, los vecinos de Orpesa quedaran excluidos de la nueva llamada a filas ya que tenían que formar parte del destacamento de defensa costera de las Torres de Vigía.
Dotación de la guarnición
La Ordenación de la Custodia y Guarda de la Costa Marítima del Reino de Valencia de 1627, nos pone como ejemplo la Torre del Rey: "cuando los soldados o guardas sean cuatro con el artillero, como en la fortaleza de Orpesa, la guardia de la noche será como en el capítulo precedente...."
Tras el ataque pirata de 1619, la Torre del Rey no vuelve a sufrir un agresión militar hasta la Guerra de la Independencia cuando los franceses asediaron y tomaron la fortaleza el 12 de octubre de 1811 al retirarse por mar la guarnición de 170 hombres ayudados por una nave inglesa y varias cañoneras españolas.
Dentro del catálogo de redención de cautivos de 1770, encontramos los rescates de cautivos que fueron presos en el Cabo de Orpesa, lo cual demuestra que la piratería era una práctica en las costas de Orpesa hasta finales del siglo XVII.
Las acciones de los piratas berberiscos no remitirían hasta comienzos del siglo XIX, cuando se cesaron de pagar tributos a los países berberiscos y el Imperio Británico y Francia, empezaron a realizar campañas de castigo contra la base pirata de Argel. Esta vio destruida gran parte de su flota en 1816, y en 1830 cayó ante las fuerzas francesas, que la usarían como punto de partida para crear la colonia de Argelia.
La presión internacional y la decisión del Imperio Otomano de acabar con esta práctica, llevaran al fin de la piratería Berberisca en los años siguientes. Hoy en día, aparte de las Torres de Vigía, en recuerdo de los ataques piratas aun pervive un dicho popular que se originó por entonces: "No hay moros en la costa".
Las torres pasarán al Cuerpo de Carabineros en 1850. La del Rey fue habitada por carabineros y sus familias, mientras que las otras quedaron sin guarnición. En 1940 el general Francisco Franco disuelve éste Cuerpo y la integra dentro de la Guardia Civil que se hace cargo de su mantenimiento y conservación.
Fuente: www.levante-emv.com
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Junto a su ambiente acogedor, Madrid posee una amplia gama de atractivos turísticos de calidad: un patrimonio cultural de gran valor –con ciudades históricas de renombre mundial como San Lorenzo del Escorial, Aranjuez o Alcalá de Henares- combinado con las manifestaciones artísticas más modernas, o una elaborada gastronomía tradicional junto a una cocina de fusión que vive uno de los mejores momentos de su Historia. Y Madrid es también una referencia en el diseño contemporáneo, que abarca desde los trabajos de los más célebres arquitectos venidos de todo el mundo a la presencia de las más importantes firmas de moda española e internacional.
Bajo el emblema MADE IN MAD IN MILAN, se presenta a los ciudadanos milaneses espectáculos de música, teatro y danza realizados por compañías de artistas madrileños, así como exposiciones de fotografía y muestras de cine, moda, gastronomía y turismo. Todo ello reflejo de la realidad cultural madrileña, donde conviven en armonía tradición y vanguardia.
En los años 2007 y 2008 MADE IN MAD se ha llevado a cabo en las ciudades de Barcelona y Berlín con excelente respuesta del público. Tras estas ciudades, era indispensable celebrar esta muestra en Milán. Para Madrid constituye un reto presentar esta apuesta por la promoción cultural de Madrid en una gran ciudad que simboliza y resume lo más brillante de la cultura europea en todas sus manifestaciones.
MADE IN MAD es una marca de garantía de calidad de las producciones artísticas madrileñas y se espera que sirva como un reclamo cultural para el fomento estratégico del atractivo turístico de la región en el exterior. En este espíritu, y con el objetivo de tender un puente cultural entre Madrid y Milán, quedan invitados a conocer el Madrid de hoy, a través de un plantel de artistas y espectáculos que resumen en sólo unos días lo más destacado de toda nuestra oferta artística. Un aliciente, en definitiva, para que cada vez sean más quienes acudan desde Milán a disfrutar, en Madrid, de todo lo que les brinda nuestra región.
PROGRAMA PARA ESTOS DÍAS
LA VIDA ES SUEÑO
Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid
19:30 Teatro Strehler.
Piccolo Teatro di Milano
LA VIDA ES SUEÑO
Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid
16:00 Teatro Strehler.
Piccolo Teatro di Milano
JAVIER VALLHONRAT: ACASO
Encuentro con el fotógrafo
18:00 Galleria Carla Sozzani
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
20:30 Sala Puccini.
Conservatorio de música G. Verdi de Milán
EVENTOS PERMANENTES
PACO RONCERO
Ristorante Cracco
JOAQUÍN DE FELIPE
Ristorante Joia
CRISTINA IGLESIAS
IL SENSO DELLO SPAZIO
Exposición
Fondazione Arnaldo Pomodoro
AQUÍ, 4 FOTÓGRAFOS DE MADRID
Exposición
Instituto Cervantes
PHOTOESPAÑA 2010
Exposición
Espacio Forma.
Centro Internazionale di Fotografia
PIERRE GONNORD: TESTIMONI/TESTIGOS
Exposición
Espacio Forma.
Centro Internazionale di Fotografia
FABIO PALEARI (LO QUE DURA UN SUEÑO)
Exposición
Assab One
JAVIER VALLHONRAT: ACASO
Exposición
Galleria Carla Sozzani
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Iberia Judaica, 1 - Los judíos de al-Andalus
Asociación Hispana de Estudios Hebráicos, Alcobendas, 2009, 364 p.
ISBN 978-84-88324-32-0
La Asociación Hispana de Estudios Hebraicos acaba de publicar una nueva revista, un anuario, Iberia Judaica, centrada en el judaísmo hispano (desde los orígenes hasta la expulsión de los judíos de Hispania). La revista se propone fomentar la investigación científica del judaísmo hispano y pertrechar al estudioso de elementos imprescindibles para sus investigaciones. Con estos objetivos, el anuario dispone de tres secciones: una sección monográfica (el primer número está dedicado a los judíos de al-Andalus), una sección de textos (inéditos o en el original o en traducción) y otra sección de bibliografía (con reseñas y recensiones y un boletín bibliográfico de la producción internacional en el campo del judaísmo hispano). Para este último fin el Anuario cuenta ya con corresponsales en algunas de las diferentes naciones. Pensamos también en la conveniencia de abrir para algunas cuestiones un foro de debate. La revista tiene carácter internacional y acoge sus publicaciones en Español, Portugués, Catalán, Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Latín. Dentro de la sección de textos, sí se admiten las escrituras originales (hebreo, arameo, árabe).
Pubblicato da SilviaDoblado | Commenti
Cuando nos entrevistamos en Roma con el Prof. Stelio W. Venceslai Gran Priore d’Italia de la OSMTH y parte de su junta directiva, para comentar la posibilidad de organizar un Primer Congreso Internacional sobre la Historia de la Orden del Temple, no pensábamos que podría tener tan buena acogida la idea, pero tal como hemos ido trabajando con la secretaría para la organización de tan magno acontecimiento, nos encontramos con una respuesta magnífica, tanto a nivel nacional como internacional.
Deseamos que este congreso sea para todas las asociaciones Templarias un punto de encuentro y debate sobre la historia de tan importante Orden.
Si hemos escogido Zaragoza como sede del mismo es por su excelente ubicación, equidistante de las principales ciudades, con buenas comunicaciones, unas magnificas instalaciones como es el nuevo Palacio de Congresos Expo Aragón, y algo muy importante el apoyo de medios de comunicación y de la administracion a través de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón.
Os esperamos en el “I Congreso Internacional para la divulgación de la Historia de la Orden del Temple” que se celebrará en Zaragoza del 4 al 6 de diciembre 2009.
Official web: www.congreso-historia-del-temple.com.
Pubblicato da italiamedievale | Commenti
«Las más primitivas hasta el momento o estaban datadas en el siglo X y XI o bien se desconocía su fecha», destacó uno de los directores del yacimiento, el profesor Juan Antonio Quirós, miembro del grupo de investigación en Arqueología Medieval y Postmedieval de la Universidad del País Vasco (UPV).
Semillas y restos de aperos agrícolas de hace 1.500 años han ido apareciendo poco a poco, a medida que se han desarrollado los trabajos. «Aistra era un emplazamiento campesino, en el que hace 1.300 años se produjo un cambio que lo convirtió en un poblado como los que ahora conocemos», indicó Quirós.
Hasta hace 900 años, en el lugar existió el poblado que originalmente tuvo el nombre de 'Aistara'. Un documento de 1366 es el último vestigio de actividad de esta aldea, cuyos habitantes pudieron desaparecer a causa de una epidemia de cólera. De aquel poblado hoy sólo está en pie la ermita del siglo IX -una de las más antiguas del País Vasco-, erigida en honor de San Julián y Santa Basilisa.
Hasta el momento, los hallazgos han identificado en el lugar tres viviendas semienterradas sobre postes de madera de los siglos VI y VII, es decir, las primeras de esta época descubiertas en un yacimiento vasco. Al sur de estas construcciones se encontró un espacio funerario formado por unas setenta tumbas. A su vez, en la parte meridional del cementerio, se han encontrado los restos de una estructura que podría ser un templo, aunque «esto aún no está confirmado», aclaró Quirós.
Resultados en 2010
La diputada foral de Cultura en Álava, Lorena López de Lacalle, en una visita realizada ayer al yacimiento, destacó la «gran importancia» de la excavación. «Aporta abundante información sobre uno de los períodos más desconocidos de la historia, cuando se produjo el colapso del Imperio Romano y aún no se habían formado aldeas, como Gasteiz, Zarautz o Zornoztegi, las cuales se fundan a partir del año 700», comentó.
La excavación -financiada por la Diputación de Álava, la British Academy, la UPV, la University College of London (UCL) y el Ayuntamiento de Zalduondo- arrancó hace cuatro años bajo la dirección de Juan Antonio Quirós y de Andrew Reynols de la UCL. El pasado 31 de agosto comenzó su cuarta y última etapa. Los resultados se presentarán en la Facultad de Letras de Vitoria en marzo de 2010, en un coloquio internacional titulado 'Vasconia en la Alta Edad Media (450-1000)'
Fuente: www.elcorreodigital.com Pubblicato da evasanz | Commenti
La muestra se articula en tres bloques que corresponden a diferentes momentos de la historia del vidrio en la antigüedad. Éstos ilustran la evolución de las técnicas de fabricación y el proceso mediante el cual el objeto de vidrio dejó de ser un producto de lujo para convertirse en un elemento muy frecuente de la vida cotidiana. Se trata de objetos que debieron ser utilizados por alguien no muy diferente a nosotros. Piezas que, a pesar de su fragilidad, han sobrevivido al paso del tiempo y nos permiten apreciar su belleza y autenticidad.
La exposición La fragilidad en el tiempo - El vidrio en la antigüedad constituye una oportunidad única para contemplar unos objetos singulares que, a pesar de su fragilidad, han sobrevivido al paso del tiempo. Incluye más de 150 piezas que abarcan una cronología desde el siglo VII A.C. hasta el siglo VII D.C.
Los visitantes encontrarán objetos de todo tipo: piezas de joyería, pequeños contenedores que servían para guardar ungüentos y perfumes, platos y otros recipientes de mesa y de cocina, jarras, amuletos, fragmentos de un vidrio de ventana de época romana…
Las piezas expuestas sorprenden por su belleza y su buen estado de conservación; proceden en su gran mayoría de enterramientos. Las piezas eran objetos de uso cotidiano que, en un determinado momento,
sirvieron para guardar las cenizas del difunto, o pasaron a formar parte de un ajuar funerario. Las tumbas han facilitado la protección de estos materiales al aislarlos de la acción de los agentes atmosféricos.
Esta exposición formó parte del proyecto de la Unión Europea Glassway. El vidrio desde la antigüedad a la actualidad en la cuenca del Mediterráneo, desarrollado dentro del programa Interreg III B Mediterráneo occidental, liderado por la Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici de la Región Autónoma del Valle de Aosta y en el que han participado además del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria d’Altare, el Sistema de Museos y Servicios Culturales de la Región de Lombardía, Soprintendenza Archeologica de Ragusa, el Departamento de Arqueología Clásica de la Universidad de Malta y el Museo de Cherchel de Argelia.
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, se suma al recorrido de esta exposición por su interés. La difusión del patrimonio arqueológico extremeño con enclaves tan destacados como Augusta Emérita, que ha ofrecido hasta la fecha una de los mayores y más variados repertorios de vidrio romano de toda la Península Ibérica.
Fuente: www.extremaduramente.comPubblicato da evasanz | Commenti
Según el arqueólogo Jorge de Juan, en las fases humanas de ocupación "se suceden romanos, visigodos, musulmanes, pero también cristianos de la Toledo posterior a la conquista del rey castellano Alfonso VI y, más tarde, de las épocas moderna y contemporánea".
Los hallazgos arqueológicos en la Vega Baja, situado a las afueras del casco histórico de Toledo, llevaron al Gobierno regional a paralizar en julio de 2006 un proyecto urbanizador de 1.300 viviendas públicas y un centro comercial de El Corte Inglés.
La presencia de cerámica romana en el conjunto total de piezas recuperadas es, por el momento, residual, del entorno del cinco por ciento, según la arqueóloga Mar Gallego.
"Estos fragmentos son mayoritariamente de terra sigillata de formas lisas y decoradas que abarcan una cronología comprendida entre los siglos I y III d.C.", afirma Gallego en un documento difundido hoy por la sociedad pública Toletum Visigodo.
El responsable del laboratorio de documentación y restauración, Javier García, señala que las bases de vasos y cuencos son "lo que mejor se conserva, que es lo más tardío, menos rodado".
No consta que en la Toledo visigoda hubiera grandes talleres de cerámica. "Habría que mirar al valle del Ebro -dice De Juan- como el centro de producción de donde posiblemente deben provenir las cerámicas romanas recuperadas hasta el momento en la Vega Baja".
A finales del imperio romano, frente a los grandes centros de producción cerámica y con la aparición de nuevas ciudades, van surgiendo nuevos talleres, en particular en la zona de Talavera de la Reina y que, según De Juan, "participarían en el abastecimiento de Toledo".
Para De Juan y Gallego hay que contextualizar la cerámica que va apareciendo en la Vega Baja y relacionarla con otros enclaves visigodos y, en este caso, con uno muy cercano y directamente vinculado a Toledo: Recópolis, en Guadalajara.
Las características de las cerámicas de Recópolis parecen ser coincidentes con los primeros datos que se observan en el yacimiento toledano, "ratificándose -recalca Javier García- diferenciación de estos contextos con los de otros grandes centros urbanos, como es el caso de Mérida".
La línea de investigación principal que se lleva a cabo en Vega Baja se dirige a la identificación regional de los materiales cerámicos, que presenta notables similitudes con Recópolis, y la posible existencia de producciones "propias" y su difusión.
Destaca también el hallazgo de un numeroso lote de cerámicas que los arqueólogos denominan de "importación", entre ellas las conocidas como ánforas africanas de pequeñas dimensiones -spatheia-, que se producían en los siglos VI y VII d.C. en el África bizantina, y que presuntamente su utilizaron para el transporte de vino.
En el material cerámico andalusí recuperado hasta el momento, se pueden apreciar todas las etapas del pasado islámico de Toledo y su epílogo cultural representado por las cerámicas de fabricación o tradición mudéjar.
Fuente: www.abc.es
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La ruta nace coincidiendo con los actos del milenario del nombramiento de Oliba como abad de los monasterios de Ripoll y Cuixà, y que rememoran la figura de quien renunció a su derecho de ser conde de Berga y Ripoll para hacerse monje del monasterio benedictino. Ahora el nuevo itinerario permitirá revivir su historia a partir de su legado.
El trayecto discurrirá por las poblaciones donde el abad impulsó la fundación o remodelación de edificios eclesiásticos y zonas castigadas en todo el territorio catalán. «Destaca el papel del abad Oliba como líder espiritual y político en una época de la Catalunya fundacional, que a su vez nos ayuda a elaborar un discurso en torno al arte románico», explica el conseller de Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet (ERC)
El perfil del turista del siglo XXI, agregó el responsable de Turisme de la Generalitat, no parece tan interesado en el disfrute artístico como en las emociones y las experiencias, por lo que resulta más interesante conocer el románico a partir de la figura del abad.
APOYO EUROPEO
El recorrido, que recibe el nombre de Abat Oliba, fundador d’Europa, establece un itinerario con parada en Camprodon, Perpinyà, Puigcerdà y Prats de Molló, puntos repartidos por la zona norte del país y donde se ha trabajado desde hace años para determinar la importancia de la presencia del abad. «Esta ruta es ya todo un éxito, un proyecto que une el sur y el norte del país. Y parece que Europa lo ha sabido entender», explica Jordi Tourinyà, miembro de la Associació Cultural de Cuixà.
La recuperación del itinerario, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, supondrá la necesidad de que el sector privado también ponga de su parte e invierta con el fin de atraer al turista con una oferta complementaria. Esto implica a los puntos de restauración repartidos a lo largo de la ruta, pero también al sector hotelero y de hospedaje, dado que el recorrido está pensado para que se pueda hacer en un plazo de entre tres y cuatro días.
El proyecto del trazado alrededor de la figura del abad Oliba se complementará con acciones paralelas como la señalización y la edición de una guía en el año 2011. Además, el monasterio de Sant Miquel de Cuixà se someterá a un proceso de mejora, con un sistema de audioguías para el visitante, la elaboración de un estudio de restauración y puesta en valor de la colección y biblioteca propiedad del abad y la recreación del monasterio en tres dimensiones.
Fuente: www.arteguias.comPubblicato da evasanz | Commenti
Ambos castillos se encuentran al norte de la carretera de acceso a Manzanares, uno en cada extremo del caserío. La relación del castillo nuevo con el Manzanares es menos directa que la del castillo viejo, pero su vinculación al núcleo de población es más estrecha, al no interponerse ningún obstáculo físico entre ambos. Por lo demás, el emplazamiento elegido tiene las mismas características morfólogicas e igual dominio sobre el valle medio del Manzanares que el del castillo viejo.
HISTORIA
El Castillo nuevo de Manzanares el Real, conocido también como Castillo de los Mendoza, es un palacio-fortaleza erguido en el siglo XV en el municipio de Manzanares el RealComunidad de Madrid, España), junto al embalse de Santillana y al pie de la Sierra de Guadarrama.
Sus obras comenzaron en 1475 sobre una ermita románico-mudéjar y hoy es uno de los castillos mejor conservados de la Comunidad de Madrid. Fue levantado al borde del río Manzanares, como palacio residencial de la Casa de Mendoza, en las inmediaciones de una fortaleza primitiva, abandonada una vez construido el nuevo edificio.
Las tierras que bordean el curso alto del río Manzanares, muy ricas en pastos y bosques, fueron objeto de frecuentes disputas entre los diferentes poderes surgidos tras la Reconquista. Las Comunidades de Villa y Tierra de Segovia y Madrid protagonizaron diferentes litigios a lo largo del siglo XIII, que fueron resueltos en el siglo XIV por el rey Juan I de Castilla con la donación de la comarca a su mayordomo, Pedro González de Mendoza.
Al hijo mayor de éste, Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla, se le atribuye la construcción de una primera fortaleza, conocida en la actualidad como castillo viejo de Manzanares el Real, si bien es muy probable que este edificio tuviera un origen anterior. En el último tercio del siglo XV, la Casa de Mendoza decidió levantar un nuevo castillo-palacio, de mayores dimensiones y más lujoso, acorde con la notable influencia política y económica alcanzada por esta familia.
Las obras comenzaron en 1475. Fueron promovidas por Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, primer duque del Infantado, que no pudo verlas concluidas. Fue su hijo primogénito, Íñigo López de Mendoza, quien las finalizó bajo la dirección del arquitecto Juan Guas, autor del Palacio del Infantado, de Guadalajara.
La función de residencia palaciega con la que fue concebido apenas se extendió un siglo. Con la muerte en 1566 de Íñigo López de Mendoza y Pimentel, cuarto duque del Infantado, el castillo dejó de ser habitado, dado que surgieron problemas económicos y pleitos entre los herederos de la Casa de Mendoza.
En 1914, el Ducado del Infantado procedió a una primera restauración. A ésta le siguieron, en los años sesenta y setenta, diferentes obras de consolidación, promovidas por la desaparecida Diputación Provincial de Madrid. Algunos elementos fueron completamente reconstruidos, caso de las estancias y corredores del interior del cuerpo principal. Fue este organismo el que decidió instalar en sus dependencias un museo de los castillos españoles, además de una colección de tapices.
En 1982, el castillo albergó el acto de constitución de la Asamblea de Parlamentarios de Madrid, en el que tuvo lugar la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía.
CARACTERÍSTICAS
El castillo, de planta cuadrangular, está construido enteramente en piedra de granito. Tiene cuatro torres circulares en sus vértices, adornadas con unas bolas al más puro estilo isabelino. Destaca la torre del homenaje, de forma hexagonal.
El edificio está rematado con una terraza, con matacanes y almenas. Consta de un patio rectangular porticado y de dos galerías sobre columnas octogonales. La galería gótica del primer piso está considerada como la más bella de la arquitectura militar española. Sobre el adarve meridional la galería es de traza flamígera sobre antepechos decorados a base de punta de diamante.
Todo el castillo está circundado por una barbacana, cuyas saeteras llevan esculpidas en bajo relieve la cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, por el título que gozó Pedro González de Mendoza. Otros elementos defensivos del edificio son sus troneras.
El castillo está dispuesto en seis alturas, además de un sótano: planta baja, entreplanta primera, planta principal, entreplanta segunda, galería alta y galería de cubiertas. La puerta de acceso, enmarcada en dos cubos, presenta un arco rebajado.
VISITAS
Información en los teléfonos 
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