Dopo la prima ascensione, per ben vent'anni, le pareti e le creste del Disteghil Sar non videro più alpinisti in azione. I riflettori sulla nostra montagna si riaccesero soltanto nel 1980 quando, dopo qualche problema con il bagaglio (perso durante il viaggio dalla compagnia aerea e ritrovato dopo due settimane) e con i portatori (che diedero forfait a quattro giorni dal campo base), il 14 luglio una squadra polacca innalzò le proprie tende sul Kunyang Glacier, a quota 4350. L'obiettivo della spedizione non era però la vetta principale del Disteghil Sar: Ryszard Kowalewski (leader), Andrzej Bielun, Tadeusz Piotrowski e Jerzy Tillak (senza dimenticare il medico Jacek Gronczewski) puntavano ai 7696 metri della sua inviolata cima orientale e, inoltre, ai circa 7400 metri dello Yazghil Dome Sud (anch'esso inviolato), situato nelle immediate vicinanze (sud-est) del Disteghil Sar. I polacchi, dopo tanti contrattempi, non rimasero con le mani in mano e trasportata parte del materiale a 5100 metri, ai piedi del versante sud-ovest dello Yazghil Dome Sud (in pratica la continuazione verso destra, ossia est, della parete meridionale del Disteghil Sar), una settimana dopo l'arrivo al campo base sferrarono il loro doppio attacco. Il primo bivacco, il 21 luglio, fu a quota 5800 e i tre successivi a 6200, 6500 e 6900 metri. Così il 25 luglio, superando nonostante la neve profonda e il tempo cattivo gli ultimi 450 metri di dislivello, gli uomini di Kowalewski violarono la cima dello Yazghil Dome Sud. Lo stesso giorno bivaccarono nuovamente a quota 6900, ossia al colle tra la vetta appena scalata e il Disteghil Sar, e il 26 luglio partirono alla volta della cima orientale del “re” dell'Hispar Muztagh. La scalata, per la parete est, fu tutt'altro che semplice (nella parte inferiore ricordava la Nord del Cervino) e soltanto alle 18.30, dopo diverse ore di fatica, i nostri protagonisti poterono esultare a quota 7696. Scesero quindi al chiaro di luna e il 29 luglio, a sole due settimane dal loro arrivo ma con una notevole doppietta in bacheca - colta in bello stile all'insegna del veni, vidi, vici - lasciarono il campo base e il magico mondo del Kunyang Glacier.
1982: LA SECONDA ASCENSIONE DELLA CIMA PRINCIPALE. GLI SPAGNOLI RIPETONO, CON UNA VARIANTE, LA VIA DEGLI AUSTRIACI
La seconda ascensione della cima principale del Disteghil Sar riuscì ad una spedizione spagnola diretta da Joaquim Prunés: era il 1982 e, dalla prima scalata ad opera degli austriaci di Wolfgang Stefan, erano passati ben 22 anni. Tanti? Certo. Comunque – e sveliamo un particolare importante – sempre meno di quelli tra la seconda e la terza salita che, in verità, appartiene ancora al futuro. Avete capito bene: lo splendido Disteghil Sar, la ventesima montagna del globo, conta la miseria di due ascensioni e la sua poderosa parete settentrionale (foto qui sopra), che precipita ripidissima sul Malangutti Glacier (che scende verso nord nella valle dello Shimshal, affluente dell'Hunza), è ancora inviolata. Lasciamo tuttavia da parte questa grande sfida aperta, di cui diremo più avanti, e concentriamoci sull'ascensione degli spagnoli che, dal Kunyang Glacier, ripercorsero con una variante iniziale la via del 1960. La squadra di Prunés, composta dagli alpinisti Ramón Biosca, Jaume Matas, Toni Bros e Josep Paytubi e dal medico Josep Aced, piazzò il campo base (4450 m) durante la prima settimana di luglio e il giorno 8, a 5000 metri ai piedi del settore sinistro della parete sud, anche il campo I era pronto. Da lì, procedendo più a destra rispetto agli austriaci, il 19 luglio fu raggiunto il campo II (5900 m) e quindi, riprendendo la via originale e finalmente col bel tempo, il 22 luglio fu la volta del campo III (6600 m). Da notare che la via, interamente su neve e ghiaccio, fino a quel punto era stata attrezzata con 1100 metri di corde fisse: 800 tra il campo I e il campo II e il resto più in alto. La puntata finale cominciò il 26 luglio: il capospedizione e gli alpinisti partirono alla volta del campo III, raggiunto il 28, e il giorno seguente Biosca, Matas e Bros, collocando altri 150 metri di statiche, salirono fino a quota 7250 sulla cresta ovest: lassù piazzarono il campo IV. Da lì, il 31 luglio, il terzetto partì per la vetta e alle 14.50, dopo la rinuncia di Bros a soli 50 metri dal traguardo, Biosca e Matas divennero il terzo e il quarto uomo, dopo Günther Stärker e Diether Marchart, a calcare il punto più alto del Disteghil Sar.
Nella foto in alto: i versanti ovest e sud del Disteghil Sar dalla vetta del vicino Bularung Sar (7200 m). L'immagine è stata scattata da Vincent von Kaenel: uno dei primi salitori, nel 1990, del Bularung Sar (www.von-kaenel.com)
Una seconda immagine della poderosa e ancora inviolata parete nord del Disteghil Sar (1: cima est, 7696 m; 2: cima centrale, 7760 m; 3: cima principale, 7885 m). La foto, come la precedente, è stata scattata nel 2008 da Simone Moro. Sul Malangutti Glacier, ai piedi della muraglia, si svolgono le esercitazioni della scuola di alpinismo fondata dallo stesso Moro con gli amici pakistani Shaheen Baig e Qudrat Ali, suoi compagni in occasione dei tentativi invernali sul Broad PeakPubblicato da carlocaccia | Commenti
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LA CRONACA. Partiti il 30 settembre alla volta di Kathmandu, una volta giunti al campo base nei pressi del Sumna Glacier i tre alpinisti hanno subito notato che la linea a cui puntavano appariva possibile: non restava quindi che effettuare l'acclimatamento (durato quattro giorni, con due notti passate a quota 6000 e un'altra su una cima, forse inviolata, di 6300 metri), studiare la montagna nei dettagli e aspettare il momento giusto per attaccare. Il forte vento (90 chilometri all'ora a 7000 metri) ha fatto rimandare la scalata fino al 27 ottobre quando, dal bivacco a quota 5800 alla base della parete, Simon, Samuel e Michael hanno guadagnato ben 700 metri superando un primo tratto su ghiaccio e poi arrancando nella neve fino ad un “fungo” su cui hanno passato la notte. Il giorno successivo la scalata si è fatta assai insidiosa, caratterizzata da funghi di neve di dimensioni variabili (dall'automobile al camion...) e da ripidi muri di ghiaccio. I problemi, però, più che dal ghiaccio (che concedeva ottime protezioni), sono arrivati dalla neve: molto profonda e quindi pericolosa. Simon, con grande efficacia, ha spiegato che «era possibile avanzare soltanto come delle arvicole»: quei piccoli roditori che vivono in alta montagna e che scavano le loro tane tra la neve e il terreno. Il terzetto, pensando che una progressione del genere avesse ben poco a che fare con la scalata, non ha comunque mollato e coi nervi a fior di pelle è riuscito a conquistare (letteralmente) altri 400 metri, toccando così quota 6900. «Una cavità in un fungo di neve era appena sufficiente per la nostra tendina a due posti – ha spiegato Simon -: è facile immaginare quanto sia stata piacevole quella notte...». Il terzo giorno, col morale non proprio alle stelle, i nostri eroi hanno superato prima una barriera rocciosa di 150 metri con tratti verticali e poi, dando il tutto per tutto, gli ultimi 300 metri su neve prima del traguardo: l'agognata vetta del Pasang Lhamu Chuli, calcata alle 14.30 del 29 ottobre. Esplosione di gioia per la vittoria? Non proprio. «Lo Jasemba – ha spiegato Simon Anthamatten usando uno dei toponimi non ufficiali della montagna – non presenta alcun versante tranquillo. È come il Cervino: una volta in cima si è soltanto a metà strada. La sera stessa siamo tornati a 6900 metri e il giorno successivo, esausti e molto sollevati dopo 25 doppie su Abalakov, stopper, friend, una piccozza sepolta e un pezzo di bastoncino telescopico, abbiamo rimesso piede al campo base».
LA MONTAGNA E LA SUA STORIA. Dietro quel nome, Pasang Lhamu Chuli, si nasconde una cima per nulla remota, che si innalza a soli cinque chilometri, in direzione ovest-sud-ovest, dal Cho Oyu. Si tratta, per la precisione, del rilievo più alto del gruppo dei Nangpai Gosum, costituito da imponenti vette lungo la cresta di confine tra il Nepal e il Tibet. Tale crinale, nel tratto che ci interessa, si sviluppa verso sud dalla piatta sommità del Cho Oyu, dividendo innanzitutto le pareti ovest (bacino del Gyabrag Glacier) e sud-est (bacino del Lungsampa Glacier) del colosso di 8201 metri. Quindi, dopo essere sceso fino a quota 7173 (a circa 2 chilometri e mezzo dal “vertice” del Cho Oyu), lo spartiacque piega decisamente a ovest, si innalza nei Nangpai Gosum e prosegue verso nord fino al famoso Nangpa La (5800 m): il valico attraverso cui il popolo Sherpa, nel XVII secolo, raggiunse il Nepal e che oggi è un passaggio obbligato per i numerosi aspiranti alla via normale della “dea turchese” (ricordiamo inoltre che il Nangpa La è stato teatro dei sanguinosi fatti del 30 settembre 2006, quando i soldati cinesi spararono ad un gruppo di pellegrini tibetani diretti in India per incontrare il Dalai Lama). Il Pasang Lhamu Chuli (menzionato anche come Jasemba, Jasamba, Cho Aui e Nangpai Gosum I, con conseguente confusione), il cui nome ufficiale ricorda la prima donna nepalese giunta in vetta all'Everest (e scomparsa durante la discesa, era il 1993) fa quindi buona compagnia agli alpinisti diretti al Cho Oyu, che non possono non notarlo.
La montagna, con quella degli Anthamatten e Lerjen, conta oggi sei ascensioni certe (più una dubbia che, se confermata, sarebbe la prima assoluta). Ufficialmente, comunque, il Pasang Lhamu Chuli risulta salito per la prima volta nel 1986, per la cresta nord-ovest (dal Tibet, numero 1 nella foto), da una spedizione giapponese al completo: il 12 ottobre a mezzogiorno giunsero in vetta Yukitoshi Endo, Yoshihiro Shikoda, Katsushi Emura e Katso Matsuki mentre due giorni dopo, alle 14, fu la volta del leader Hiroshi Yajima e di Mitsuyoshi Onodera, Osamu Sato, Keiji Ishikawa, Toshio Yamada e Omohaka Okobu. Da notare che l'“American Alpine Journal” (1987, p. 305) menziona la montagna come Cho Aui. Dieci anni più tardi, nell'autunno 1996, ecco la seconda e la terza ascensione (sempre per la cresta nord-ovest ma dal Nepal) da parte di una spedizione francese e dei “soliti” giapponesi e quindi, nell'ottobre 2004, furono gli sloveni Rok Blagus (compagno di Marko Prezelj durante la recente avventura sui Bhagirathi, www.intotherocks.splinder.com/post/21586191), Samo Krmelj e Uros Samec ad aggiudicarsi la quarta salita, tracciando una difficile via (1500 m, M5, ED) sul versante sud-est, prima in parete (a sinistra) e poi in cresta (linea azzurra nella foto sopra). Nel 2007, dopo due tentativi a vuoto nel 2005 (con Karl Unterkircher e Luis Brugger) e nel 2006 (con il solo Brugger, vittima di un incidente mortale), Hans Kammerlander (con Unterkircher) ha infine realizzato la quinta ascensione del colosso (pensando fosse la prima, probabilmente per colpa dei numerosi nomi), violando da ovest il difficile pilastro sud (linea rossa nella foto sopra) per congiungersi a circa 6650 metri (ossia lungo la cresta) con la via slovena. Un'ultima annotazione: quello di Simon Anthamatten, Samuel Anthamatten e Michael Lerjen è il primo successo in perfetto stile alpino sul Pasang Lhamu Chuli, colto senza corde fisse (usate da tutti i predecessori esclusi gli sloveni) e neppure senza puntate di acclimatamento lungo l'itinerario prescelto (come, invece, fecero gli sloveni).
Senza parole: un'immagine che rende perfettamente le condizioni incontrate dagli Anthamatten e Lerjen sulla parete sud-est del Pasang Lhamu Chuli
Michael Lerjen a 6700 metri
Samuel Anthamatten conduce le delicatissime operazioni a quota 6800. Da quest'immagine sembra che il terzetto elvetico (che non ha ancora reso noto il tracciato della via) sia salito nei pressi (a destra) dello sperone centrale della parete, ben visibile nella foto pubblicata in alto
Simon Anthamatten sulle rocce a oltre 7000 metri. A destra in basso fa capolino la parte superiore destra della complessa parete ovest del Cho Oyu
I nostri eroi sulla vetta del Pasang Lhamu Chuli. Anche il Cho Oyu, con la sua piatta sommità, si è messo in posa...
29 ottobre: dopo la vetta ecco una discesa da brivido, con le ombre che si allungano. Simon, Samuel e Michael raggiungeranno il campo base soltanto il giorno successivo, dopo un ulteriore bivacco a 6900 metri
Foto: www.anthamattens.ch tranne la seconda dall'alto, scattata da Karl Unterkircher e tratta dalla rivista Climb (settembre 2008, p. 79)Pubblicato da carlocaccia | Commenti
Marko Prezelj (http://mark.amebis.si, nella foto a lato, di Giulio Malfer) non è soltanto uno dei migliori alpinisti del mondo: è anche un fotografo di talento, che in spedizione non rinuncia mai ai suoi apparecchi e obiettivi. Lo sa bene, ad esempio, Steve House, la cui amicizia con Prezelj si è cementata proprio grazie alla passione di Marko per la fotografia. L'aneddoto merita di essere riportato e, visto che lo abbiamo raccolto in presa diretta da House, glielo lasciamo raccontare in prima persona. «Marko l'ho conosciuto in Alaska – ci spiegava Steve – e ho capito subito che con lui sarebbe potuta nascere una bella intesa. Stavo organizzando una spedizione sulla Sud del Nuptse e gli ho proposto di venire. Proprio sul Nuptse, grazie ad un semplice episodio, la nostra amicizia si è molto consolidata. Stavamo salendo, per acclimatarci, lungo la via aperta di Chris Bonington e compagni nel 1961. Eravamo partiti insieme ma slegati e Marko, che come noto è un ottimo fotografo, si fermava in continuazione a scattare, costringendomi ad aspettarlo. Io mi sentivo un po' frustrato, pensando che eravamo lì per arrampicare e non per fare belle fotografie... Così ad un certo punto, dopo qualche ora, ho perso la pazienza: alla sua ennesima sosta ho fatto finta di nulla e non mi sono fermato. Subito dopo, voltandomi, l'ho visto che ce la stava mettendo tutta per recuperare il terreno perduto: saliva a tutta velocità, ansimante, e quando mi ha raggiunto mi ha chiesto il perché della mia “fuga”. Io gli ho detto la verità: “Io sono qui per scalare, non per scattare fotografie”. In quel momento Marko ha capito che, venendo con me, alle sue foto avrebbe dovuto in parte rinunciare. Comunque è sempre bravo a “rubare”molti scatti...». E Steve, in verità, oggi deve parecchio all'amico, visto che alcune delle più belle immagini che lo riguardano sono proprio opera di Prezelj. Un esempio? Quella che fa bella mostra di sé sulla copertina del recente libro di House (Beyond the mountain, Patagonia Books, 2009) e che, guarda un po', è proprio una di quelle scattate da Marko durante l'acclimatamento sulla parete sud del Nuptse. Anche in occasione della sua ultima avventura – la spedizione ai Bhagirathi con Rok Blagus e Luka Lindic (www.intotherocks.splinder.com/post/21586191) – Prezelj è riuscito a catturare inquadrature da incorniciare. Alcune le abbiamo già pubblicate (link precedente) e le altre, come annunciato, le proporremo da oggi in avanti in semplice ordine cronologico, creando così un vero e proprio “racconto visivo” della spedizione.
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I PRIMI TRE GIORNI
3 settembre 2009: dolcezza e forza della natura sulla soglia del Gangotri Glacier, durante l'avvicinamento al campo base (anche se i due personaggi che animano l'immagine, per evidenti ragioni fotografiche, stanno camminando nella direzione opposta). Sullo sfondo, a sinistra (destra orografica del ghiacciaio), il Bhagirathi II, il Bhagirathi IV (si intravede appena) e il Bhagirathi III con le loro imponenti pareti occidentali. A destra, con la cima tra le nuvole, lo splendido Shivling (6543 m) la cui cresta est, contro il cielo a sinistra della vetta, è stata salita nel giugno 1981, in 13 giorni, dal francese Georges Bettembourg, dagli australiani Greg Child e Rick White e dal britannico Doug Scott.
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4 settembre: verso il campo base, dominato dalle inquietanti moli rocciose del Bhagirathi II (di cui si notano l'innevata parete nord superata nel 1938 in occasione della prima salita della montagna e, a destra della vetta, la cresta sud-ovest salita nel 1984 da Andrea Sarchi, Vincenzo Ravaschietto ed Egidio Bonapace), del Bhagirathi IV e del Bhagirathi III (sulla cui parete ovest, ben visibile nell'immagine, gli sloveni Silvo Karo e Janez Jeglič, dal 2 al 7 settembre 1990, hanno firmato una delle vie su roccia più grandiose del globo: 1300 m, VIII, A4 e 85°)
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5 settembre: ecco la neve, che rende ancora più affascinante il favoloso Shivling. A sinistra della verticale della vetta si intuisce la cresta est (vedi la prima didascalia) oltre la quale, a destra, si apre la parete nord-est: un appicco di 1500 metri scalato in 8 giorni, nel giugno 1986, da Paolo Bernascone, Fabrizio Manoni ed Enrico Rosso che, salendo nel cuore della muraglia, hanno incontrato difficoltà di VI, A1 e 90°. Da ricordare anche, sul filo della cresta nord (contro il cielo a destra della vetta), il notevole tentativo di Hans Kammerlander e Christoph Hainz che il 31 maggio 1993, in sole 12 ore e superando difficoltà fino al VII grado, sono saliti dalla base della montagna a 300 metri dalla vetta. A quel punto, sorpresi dalla tempesta, i due altoatesini hanno dovuto scendere lungo la via appena percorsa, rimettendo piede al campo base alle 4.30 del mattino del giorno successivo (dopo 12 ore e mezza di ritirata)Pubblicato da carlocaccia | Commenti
Arrivati in Nepal sognando qualcosa di grande sul Manaslu (8163 m), Christian e Yannick sono rimasti bloccati per ben 12 giorni dal maltempo, che ha impedito loro di acclimatarsi e ha caricato le montagne di neve. Hanno così pensato di cambiare obiettivo, trovando nell'inviolato pilastro sud del Nemjung quello che faceva per loro: a posteriori una scelta azzeccatissima, che ha regalato ai due amici una via grandiosa di misto e neve, con tratti su roccia pura, che supera un dislivello di 2300 metri (45 tiri di corda più i tratti – circa un quarto della salita – superati di conserva) e valutata nel complesso ED+ (foto sopra, dove non è però visibile la parte inferiore della parete; i pallini blu indicano i bivacchi).
Trommsdorff e Graziani, come abbiamo detto, hanno attaccato l'11 ottobre, portando con sé 2 corde da 60 metri, 4 viti da ghiaccio (troppo poche...), 6 friend, alcuni nut, 10 chiodi da roccia (4 lasciati cadere...) e alcune fettucce. Il primo giorno sono quindi saliti da quota 4750 a quota 5300 e il secondo giorno, aiutati dal freddo che ha “incollato” alcune rocce poco simpatiche, hanno guadagnato altri 500 metri, bivaccando su una piatta crestina di neve sul fianco sinistro dello sperone. Il 13 ottobre, dopo una giornata quasi senza vento (per fortuna, in quanto in alto incombeva un seracco che, con vento forte, avrebbe potuto perdere qualche “pezzettino”), Christian e Yannick hanno passato la notte a quota 6200, sopra il menzionato seracco. Il 14 ottobre, superati altri 300 metri, i nostri eroi si sono fermati su un'affilata cresta nevosa (dove hanno bivaccato anche durante la discesa) e il giorno seguente hanno concluso la salita, facendo dietrofront a poco più di 100 metri di dislivello dal punto più alto del Nemjung. Dalla vetta li separava una non difficile ma lunga cresta che, essendo ormai le 14.15, avrebbe richiesto un ulteriore e non consigliabile bivacco (la finestra di vento debole stava per chiudersi).
«Senza dimenticare che il giorno precedente – racconta Trommsdorff – ero stato colpito sul caschetto da un grosso pezzo di ghiaccio: non avevo perso conoscenza ma ero rimasto traumatizzato. In seguito, durante la lunga discesa, ho vissuto diversi momenti di “assenza”, lasciando anche cadere lo zaino di Yannick poi ritrovato nella crepaccia terminale. Abbiamo comunque realizzato una grande scalata: forse la più bella e sicuramente la più continua, sostenuta e costantemente esposta delle nostre vie. Non abbiamo incontrato singoli tiri paragonabili a quelli più duri del Chomo Lönzo (strapiombi in artificiale a quota 7200, ndr) e del Pumari Chhish Sud (V+, A2 e M6 tra 6400 e 7000 metri, ndr), tuttavia l'incertezza ha caratterizzato l'intera ascensione: l'ultimo giorno, ad esempio, soltanto un buco miracoloso ci ha permesso di passare dall'altra parte di una cresta orlata da grandi cornici. In sintesi: la nostra via sul pilastro sud del Nemjung, che in condizioni ideali non presenta pericoli oggettivi (escluso un facile traverso, di un minuto, di un budello sotto un imponente seracco), offre delicatissime creste, muri e canali di neve, fantastiche goulottes, eccellenti tratti di misto e numerose sezioni verticali. È quindi una linea molto impegnativa, capace di dare del filo da torcere anche in discesa con alcune doppie complicate e con un couloir (in corrispondenza della calata da 60 metri effettuata durante la salita, ndr) tutto da scalare».
13 ottobre 2009, terzo giorno in parete: Yannick Graziani a quasi 6200 metri, al cospetto del primo grande seracco (che con il vento, che per fortuna quel giorno era quasi assente, avrebbe potuto liberarsi di qualcuno dei suoi proiettili sospesi)
14 ottobre, quarto giorno in parete: Yannick segue Christian tra i seracchi del pilastro sud del Nemjung
Stessa data, poche ore dopo: ancora Graziani, minuscolo, in un panorama da favola dominato dal versante nord-ovest del Manaslu, con i suoi caratteristici pinnacoli sommitali
Yannick, a testa bassa, alla ricerca di una soluzione
15 ottobre, quinto giorno in parete: Graziani alle prese con il penultimo, impegnativo tiro di misto
Tutte le foto sono di Christian Trommsdorff. Quelle di Yannick Graziani, insieme a due ore di filmati, sono purtroppo andate perse con la sua macchina fotografica, fuoriuscita dallo zaino durante la caduta dello stesso nella crepaccia terminale della parete sud del NemjungPubblicato da carlocaccia | Commenti
LA MONTAGNA. Il Chomo Lönzo si innalza in territorio tibetano a soli cinque chilometri, procedendo verso nord-nord-est, dal Makalu (8463 m). Tra le due vette, di fatto appartenenti allo stesso gruppo montuoso si stende una tranquilla conca glaciale e da questa parte (ossia da sud) il Chomo Lönzo appare privo di personalità. Ma è tutto un inganno. Perché a ovest (foto sopra, scattata dall'Everest, con la larga mole del Chomo Lönzo a sinistra, la piramide del Kangchungtse al centro e il Makalu a destra, www.sightoneverest.com) e a est (foto sotto, www.euronet.nl/users/e_wesker, e schizzo in basso) la nostra montagna precipita sul Kangshung e sul Kazhen Glacier con pareti altissime e complesse, chiuse e unite in alto da una lunga ed elegante cresta lungo cui spiccano la cima centrale (7540 m, salita per la prima volta soltanto nel 2005 dai francesi Yannick Graziani, Christian Trommsdorff e Patrick Wagnon) e la cima settentrionale (7199 m, idem).
Qui sopra, il poderoso (e inviolato) versante orientale del Chomo Lönzo. Si vedono: il Makalu (1) con la sua cresta est e le tre cime (principale, 2; centrale, 3; settentrionale, 4) del Chomo Lönzo
LA PRIMA SALITA. La vetta del Chomo Lönzo fu violata nell'ambito della spedizione preparatoria al tentativo (poi coronato da totale successo) del 1955 al Makalu. Ideata ed organizzata da Lucien Devies e diretta da Jean Franco, la spedizione disponeva dei sei tonnellate di materiale (affidate a 180 portatori e a 11 portatori d'alta quota) e comprendeva gli alpinisti Jean Bouvier, Pierre Leroux, Guido Magnone e, reduci dall'esperienza del 1950 sull'Annapurna, Jean Couzy (foto a lato) e Lionel Terray (foto sotto, sulla vetta del Makalu). Non mancava il medico, Jean Rivolier, che doveva curare la messa a punto di un nuovo tipo di respiratore ad ossigeno a circuito aperto, e c'era pure un geografo: l'abate Pierre Bordet. La squadra verificò che la via di salita al Makalu già individuata dagli americani e dai neozelandesi era effettivamente quella ideale e, raggiunto da ovest il Makalu La (7400 m, è il colle tra il Makalu e il Kangchungtse o Makalu II, 7640 m), si spinse fino a quota 7800 sul fianco settentrionale dell'Ottomila. Ma la missione non si esaurì qui. Franco e suoi riuscirono a salire diversi Seimila e il 22 ottobre, per la cresta sud, ad aggiudicarsi la prima ascensione assoluta del Kangchungtse (in vetta giunsero lo stesso Franco, Terray, Gyaltsen Norbu e Pa Norbu). Otto giorni dopo, ovviamente da sud, fu la volta del Chomo Lönzo, scalato da Terray e Couzy nonostante la tempesta e il grande freddo. Durante la primavera successiva, alle 11 del 15 maggio 1955, gli stessi Lionel e Jean, senza vento e con temperatura mite, violarono insieme anche la vetta del gigante di fronte: il Makalu.
LE ALTRE ASCENSIONI. È cosa nota (più o meno...): i Settemila, salvo rare eccezioni (come il Kangchungtse), contano pochissime salite e il Chomo Lönzo, scalato soltanto tre volte, non contraddice la regola. Potremmo anzi dire che la amplifica, visto che la sua sommità, dopo il successo di Terray e Couzy, fu toccata di nuovo soltanto nel 1993 dai giapponesi Hiroaki Takeishi e Katsumasa Takahashi (Shuma Jimbo e Hideaki Watanabe si fermarono a 7500 metri). I quattro alpinisti facevano parte della spedizione che, sotto la guida Mitsumasa Ushikubo, ebbe la meglio sulla difficile parete ovest. Il campo base fu piazzato a quota 4750 sul Kangshung Glacier (il 20 settembre) e i campi successivi furono attrezzati a 5300, 5800, 6300 e 6950 metri (l'ultimo il 12 ottobre). Il 19 ottobre su sferrato un primo attacco alla cima (fermato a quota 7250), il giorno successivo il vento distrusse il campo III (prontamente ripristinato) e il 24 ottobre fu il giorno del successo.
Rimasta per quasi 40 anni in attesa dei secondi salitori, la cima del Chomo Lönzo fu raggiunta per la terza (e per ora ultima) volta pochi mesi più tardi, il 10 maggio 1994 (per la via di Terray e Couzy), dal “simpatico Steve Bain” (così lo definì Anatolij Bukreev): l'americano che, nell'ambito di una spedizione commerciale della “Condor Adventures” diretta dallo stesso Bukreev, otto giorni prima, il 2 maggio, aveva già firmato senza compagni la diciannovesima ascensione del Kangchungtse e soltanto una manciata di ore prima, il 9 maggio, era arrivato ad una trentina di metri dalla cima del Makalu (con l'aiuto dell'ossigeno supplementare ma sempre in solitudine).
Chomo Lönzo: sogni sulla parete nord-est...Pubblicato da carlocaccia | Commenti
La parete nord delle Grandes Jorasses (foto a lato, www.summitpost.org), come noto, è caratterizzata dai celebri Speroni Walker e Croz tra i quali, in posizione arretrata, sta la nervatura della Punta Whymper. Quest'ultima struttura, assieme al fianco destro (occidentale) dello Sperone Walker, forma una gola colossale che, se in basso non è più di un largo pendio nevoso, ad un certo punto si impenna a suon di rocce (soprattutto a destra) e di ripide goulottes interrotte da piccoli nevai (a sinistra) e si trasforma così in una sorta di diedro hors catégorie, sul cui fondo non sta la solita benedetta fessura ma una striscia di ghiaccio che fa gelare il sangue: è il perniciosissimo Couloir dei giapponesi. La storia di questa via, in verità, è lunga e un po' complicata, visto che la prima parte (il largo pendio nevoso) fu guardata e tentata già nel 1931 da Anderl Heckmair e Gustl Kröner (che scamparono per miracolo) e subito dopo da Hans Brehm e Leo Rittler (che ci lasciarono la pelle). I famigerati 200 metri finali, invece, furono violati 
per errore (la storia è abbastanza famosa) dalle “locomotive” Lionel Terray e Louis Lachenal (nella foto, dopo la spedizione del 1950 all'Annapurna: Terray porta in braccio l'amico con i piedi congelati) che nel 1946, ingannati dalla nebbia all'altezza del secondo bivacco Cassin lungo lo Sperone Walker (che fino a quel momento contava tre salite), presero una rampa ascendente a destra e finirono drammaticamente fuori via. I due formidabili francesi si inoltrarono lungo il fianco occidentale dello sperone, raggiunsero con un pendolo una ripidissima goulotte (che nel 1976 sarebbe diventata la Colton-McIntyre...), balzarono dall'altra parte e proseguirono su rocce difficili. Bivacco, tempesta e avanti: nevaio superiore, camini difficili e pericolosi (quelli dei giapponesi...), blocchi instabili, una pietra in testa a Lachenal, una piccozza rotta di schianto, il limite dalla sopportazione e finalmente la salvezza, la forcella tra le Punte Walker e Whymper. Lionel e Louis lanciarono quindi il loro appello: non salite da quelle parti.
«Ma l'uomo – scriveva 40 anni fa Alessandro Gogna (Grandes Jorasses. Sperone Walker, Tamari, Bologna 1969) – è alla costante ricerca del sempre più difficile. C'è chi pensa di percorrere il canalone tra la Punta Walker e la Punta Whymper interamente dal basso, partire cioè dal primo tentativo di Brehm e Rittler (in realtà di Heckmair e Kröner, ndr) e, dopo orribili budelli ghiacciati, condotte forzate di pietre e bolidi vari, agganciare l'inizio della variante dei due francesi (in fucsia nello schizzo, tratto dalla Guide Vallot, dove abbiamo evidenziato anche la Cassin e il Couloir dei giapponesi), e uscire in cresta per essa. Il progetto è del tutto insano in quanto la salita sarà fatta d'estate, neppure d'inverno, quando almeno non ci sarebbero scariche. Ma l'alpinismo senza insania non è mai andato avanti, e dopo tutto, scegliendo bene la giornata, molto fredda e dopo un lungo periodo di bel tempo, con l'idea di uscire fuori in una sola giornata, chissà che davvero non riesca la più rischiosa impresa di tutti i tempi!!!». Avete qualche domanda, amici lettori? Crediamo di sì. Ecco allora la risposta: Gogna, in una lettera del 21 novembre 1968 (pubblicata con altre nell'ormai classico Un alpinistmo di ricerca, Dall'Oglio, Milano 1975), scrisse a Reinhold Messner di aver appreso della sua intenzione di tentare, in inverno, «il canale tra Whymper e Walker». Reinhold, una settimana dopo, rispose così: «Per primo vorrei sapere come mai vieni a sapere della mia idea del canale tra Whymper e Walker. Forse ho detto da qualche parte che sarebbe meno pericoloso d'inverno che d'estate, ma secondo me è sbagliato fare la prima ascensione d'inverno».
Il plotone del Sol Levante che nel 1972 realizzò l'“insano progetto” (foto a lato), tuttavia, non diede retta al grande Messner: i samurai - che si chiamavano Yashuo Kanda, Yashuo Kato, Hideo Miyazaki, Toru Nakano, Kazuhide Saito, Hisashi Sekino, Masaru Suzuki e Naoyoshi Togashi – sferrarono un primo attacco tra il 17 e il 23 febbraio, un secondo tra il 26 febbraio e il 10 marzo e quindi, risalendo sulle corde fisse fino a 400 metri dall'uscita, il terzo e decisivo (senza Sekino, Suzuki e Togashi) tra il 19 e il 29 marzo. Il giorno dopo non mancò la ciliegina sulla torta, con la salita dai 4143 metri della forcella ai 4206 della Punta Walker. La discesa si svolse lungo la via appena aperta (1100 m, VI, A2 e 70°, “ED, très exposée” secondo la Guide Vallot) che, fatte due somme, era stata assediata per la bellezza di 32 giorni (il 1972 era bisestile).
Chi avrebbe avuto il coraggio di ripercorrere, uno dopo l'altro, tutti i passi dei giapponesi? E quando? Le risposte le conoscete. Dobbiamo però aggiungere, per la cronaca, qualche dettaglio del cimento di Désécures e Guillaume i quali, polverizzando il tempo dei primi salitori, hanno raggiunto il nevaio superiore (a circa 300 metri dall'uscita, fin lì M5 e 90°) in 8 ore (alle tre del pomeriggio) ma appena sopra, lungo i terribili camini finali, sono stati costretti ad una brusca frenata, finendo sorpresi dal buio ad un centinaio di metri dalla forcella. Quelle otto lunghezze, quei 200 metri oltre il nevaio superati sessanta e passa anni fa da Terray e Lachenal, hanno opposto a Désécures e Guillaume difficoltà di M6, ghiaccio verticale e una sezione di A1, richiedendo in tutto ben 10 ore di fatica (fisica e nervosa). Il commento finale di Julien e Arnaud lo abbiamo già riferito. Ciò che non abbiamo ancora detto è che una seconda temeraria cordata, la cui composizione ci è per ora ignota (il nostro informatore dovrebbe farsi vivo nelle prossime ore), non ha voluto sentire raccomandazioni e qualche giorno dopo la prima - attesa, ricordiamo, per 36 anni -, ha messo a segno la seconda ripetizione dell'insano Couloir dei giapponesi. C'è da stupirsi? Forse no, visto che, come diceva Gogna, «l'alpinismo senza insania non è mai andato avanti».Pubblicato da carlocaccia | Commenti
Sognavano il Rimo I: un gigante di 7385 metri del Karakorum orientale tentato prima nel 1985 da Stephen Venables e Victor Saunders, poi nel 1986 da una spedizione internazionale e quindi scalato per la prima e finora unica volta nel 1988, per la parete sud e la cresta sud-ovest, da una massiccia spedizione indo-giapponese (senza dimenticare il tentativo indiano del 2007). Quella splendida e difficile cima, però, si innalza nel bacino del North Terong Glacier appena a est del Siachen Glacier e, di conseguenza, nei pressi di quel confine per il quale da sessant'anni India e Pakistan sono ai ferri corti. Per cui, nonostante le buone intenzioni (www.intotherocks.splinder.com/post/16130539), all'ultimo momento le autorità indiane hanno sbattuto la porta in faccia al fuoriclasse sloveno Marko Prezelj (44 anni, a sinistra nella foto) e ai suoi giovani compagni Rok Blagus (27, al centro) e Luka Lindic (21, a destra) che, tre settimane prima della partenza, hanno dovuto pensare ad una meta alternativa. La scelta è così caduta sul gruppo dei Bhagirathi dove i nostri protagonisti, favoriti dal bel tempo, tra il 15 settembre e il 1° ottobre 2009 hanno tracciato ben tre linee da favola: la prima non estrema (ma si tratta probabilmente di una prima ascensione assoluta) e le altre, per la gioia degli amanti dei grandi numeri, di alto e altissimo contenuto tecnico. Il tutto all'insegna della leggerezza (con due sacchi a pelo e senza tendina) e dello stile più puro, visto che anche i secondi di cordata hanno sempre arrampicato, senza mai risalire le corde.
NOTA GEOGRAFICO-STORICA. I rocciosi Bhagirathi, dall'aspetto repulsivo ma abbastanza frequentati, si innalzano in buona compagnia - nei paraggi si trovano lo Shivling, i Meru, il Satopanth, il Kedarnath, i Chaukhamba... - sulla sponda destra (orientale) del Gangotri Glacier, nell'Himalaya del Garhwal (in India, nei pressi del confine con il Tibet). Il gruppo comprende quattro cime: allineati da sud-sud-est a nord-nord-ovest si incontrano, nell'ordine, il Bhagirathi I (6856 m) salito per la prima volta nel 1980, per la cresta sud-est, da una spedizione giapponese; il Bhagirathi III (6454 m) la cui prima ascensione, firmata da C. Warren e C.F. Kirkus per la cresta sud-est, risale addirittura al 1933; il Bhagirathi IV (6193 m) del quale, verosimilmente, Prezelj e compagni hanno compiuto la prima ascensione assoluta e, infine, il Bhagirathi II (6512 m) la cui prima salita, per la parete nord-est, è riuscita nel 1938 ad una squadra austriaca.
LA CRONACA. Il terzetto sloveno, che prima del viaggio di avvicinamento non sapeva granché dei Bhagirathi, ha raggiunto il campo base il 4 settembre e, dopo aver pazientato per alcuni giorni in attesa del bel tempo, ha potuto finalmente entrare in azione. Le condizioni delle pareti, dopo le nevicate, erano perfette per il loro programma e il primo successo è arrivato il 15 settembre sul Bhagirathi IV, salito per una via di 1000 metri valutata nel complesso D+ (foto sopra). I nostri alpinisti, lasciato da parte il più volte tentato (e non ancora violato) pilastro ovest, hanno salito l'evidente canale nevoso tra il Bhagirathi II (a sinistra) e il Bhagirathi IV, hanno superato una sezione di misto (senza la minaccia dei seracchi che talvolta la sovrastano) e, raggiunta la cresta nord del loro obiettivo, l'hanno seguita fino in cima: probabilmente, come abbiamo detto e ripetuto, nessuno prima di loro era mai stato lassù. La discesa, lungo il medesimo itinerario, ha richiesto quattro calate in doppia.
Una settimana dopo, tra il 21 e il 22 settembre, Marko, Rok e Luka hanno risolto senza studio preventivo una linea di 1300 metri sulla parete sud-ovest del Bhagirathi III, infilandosi tra la Via degli scozzesi (Bob Barton e Alan Fyffe, 1982, 1300 m, VI e A2) a sinistra e la Diretta ceca (Zdeněk Michalec e Zdeněk Šlachta, 1993, 1300 m, VII) a destra. La nuova via slovena (foto a lato), abbastanza serpeggiante, è lunga 1300 metri e presenta difficoltà di 6b, M5 e WI5 (oltre a due calate in diagonale) per un ED di valutazione complessiva. Raggiunta la cima, la cordata è tornata alla base seguendo la via normale, lungo la non banale cresta sud-est.
La perla della spedizione è arrivata tra il 29 settembre e il 1° ottobre, quando Prezelj, Blagus e Lindic hanno superato, risolvendo quattro lunghezze di corda a testa, l'inviolata parete sud-sud-ovest del Bhagirathi II. Quel muro colossale, delimitato a sinistra dalla cresta sud-ovest (1300 m, VI, A3 e misto) salita nel 1984 dai nostri Andrea Sarchi, Vincenzo Ravaschietto ed Egidio Bonapace, ha richiesto al terzetto sloveno ben due bivacchi: il primo in piena parete e il secondo alla sua sommità, prima del pendio seguito per raggiungere l'appena menzionata cresta sud-ovest e quindi la vetta. I numeri della via (foto sopra, in verde i bivacchi), visto anche il suo contesto, sono da brivido: 1300 m, 6b+, M8 e WI6+ (più un pendolo di 5 metri). La valutazione complessiva, secondo i primi salitori, oscilla quindi tra ED+ e ABO-. Da notare che, una volta in cima, Prezelj e compagni sono scesi lungo la via austriaca del 1938 sulla parete nord-est, realizzando in questo modo un'elegante traversata in stile alpino della montagna e concludendo quasi trionfalmente, tre giorni prima di lasciare il campo base, il loro mese di “vacanza” nell'Himalaya del Garhwal.
Veduta complessiva del versante occidentale dei Bhagirathi II, IV e III con le vie di Prezelj, Blagus e Lindic che nella foto in alto, visibilmente stanchi, si trovano sulla vetta del Bhagirathi II
Lungo il tratto di misto tra il canale nevoso e la cresta nord del Bhagirathi IV
Il ventunenne Lindic in piena azione sulla parete sud-ovest del Bhagirathi III
Bhagirathi II: lungo la parte superiore della ripidissima parete sud-sud-ovest
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Tutte le immagini sono di Marko Prezelj che, oltre che un eccezionale alpinista, è anche un grande fotografo. Gli scatti pubblicati sopra sono così soltanto un piccolo assaggio di quello che Marko ha realizzato durante la spedizione ai Bhagirathi e nei prossimi giorni, vista la qualità degli scatti (poetici, panoramici, spettacolari...), proporremo a piccole dosi tutto il materiale che il fuoriclasse sloveno ci ha inviatoPubblicato da carlocaccia | Commenti
Oltre i terreni battuti, dove alcuni guardano ma pochissimi vedono, dove la solitudine è sovrana e l'avventura è assicurata. Dove serve la tecnica, certo, ma dove anche la testa e il cuore fanno la loro parte. Dove, in sintesi, l'alpinismo è autentico: non attività alla moda piegata alle regole del mercato ma disciplina ribelle e quindi guardata di traverso, alimentata da una passione che gli anni non riescono a spegnere ma anzi purificano, esaltando l'uomo. E così Benigno Balatti (nella foto a lato, tratta dal volume Sguardi dall'alto di Giulio Malfer, Nicolodi, Rovereto 2002), la cui passione è un fuoco che scalda, della sua ventesima via nuova nel gruppo del Disgrazia, firmata il 20 ottobre 2009 con l'amico Diego Ferraioli (58 anni, alla sua prima esperienza del genere...), tiene a sottolineare soprattutto una cosa: «La via è dedicata a Marco Zucchi, un amico e collega che amava la montagna in tutti i suoi aspetti. Attorno ai vent'anni aveva praticato un po' di alpinismo, in Grignetta, lasciando poi la scalata per dedicarsi alla caccia, alla pesca e alla ricerca dei funghi. Persona molto precisa, orgoglioso del suo orto e dei suoi alberi da frutta, appariva forse un po' rude ma sotto quella scorza, conoscendolo bene, si nascondeva un animo molto buono. Marco, nato come me nel 1954, ci ha lasciati all'alba del 1° agosto scorso: stava cercando gli amati porcini sui monti sopra Casargo, in Valsassina».
Nidi di ghiaccio: la via dedicata a Marco Zucchi si chiama così e, come abbiamo detto, è la ventesima di Balatti sulle pareti del gigante delle Alpi Centrali. Si svolge sul versante nord-est della montagna: quello che domina, selvaggio, il ghiacciaio della Ventina. La parete – uno spettacolo dal bivacco Taveggia, all'inizio della cresta est della Punta Kennedy – si sviluppa dal passo Cassandra (3097 m, a sinistra ossia a est) alla vetta principale (3678 m) ed è orlata dalla lunga cresta sud-est, percorsa per la prima volta il 23 luglio 1911 da A. Bonacossa e P.I. Torti. Tale cresta, dopo un primo tratto molto regolare, presenta una sommità quotata 3483 metri e in seguito, dopo un altro segmento non particolarmente ripido, prosegue più tormentata fino alla vetta orientale (3648 m), alla vetta centrale (3650 m) e alla vetta principale della montagna (per maggiore chiarezza si veda la cartina qui sopra, tratta dalla guida Masino-Bregaglia-Disgrazia II di Aldo Bonacossa e Giovanni Rossi, Cai-Tci, Milano 1975). Sotto la quota 3483 la parete presenta una grande fascia rocciosa diagonale, a destra della quale si trova un gigantesco (e inquietante) seracco: Nidi di ghiaccio si svolge lungo il couloir (60-80°) tra la fascia rocciosa e il seracco e, lunga circa 600 metri, in sigle suona IV+/4 R con tratti di misto specialmente nella prima parte (TD la valutazione complessiva). Dopo 13 lunghezze (300 metri) a destra della Via dei Corvi (la prima linea di Balatti sul Disgrazia, aperta nel 1985 con Gianfranco Lafranconi, Riccardo Riva e Fulvio De Marcellis e ripetuta in prima invernale nel 1989 dallo stesso Balatti con Enrico Lafranconi), Nidi di ghiaccio condivide un tratto di 120 metri con quest'ultima. Poi, quando la Via dei Corvi piega a sinistra seguendo un'evidente goulotte verso la quota 3483, la linea appena nata continua per un couloir di misto (circa 50 metri) fino a raggiungere il seracco per superarlo nel punto più favorevole, alla sua estremità sinistra (120 metri). Arrivati a quota 3400 sul ripiano oltre il gigante di ghiaccio, a difficoltà terminate, Balatti e Ferraioli hanno piegato a destra fino a raggiungere lo spigolo nord-est (F.T. Pratt Barlow e S.F. Still con J. Anderegg e P. Taugwald, 29 agosto 1874) dell'anticima orientale, seguendolo facilmente in discesa.
«Nidi di ghiaccio: una di quelle vie – spiega Balatti – che vedi da una vita e che ti insegnano cos'è la pazienza, che ti obbligano ad aspettare il momento giusto. Martedì scorso, in questa stagione in fondo un po' strana, la temperatura era perfetta. Comunque abbiamo incontrato condizioni al limite della praticabilità: poco ghiaccio e per di più, dopo diversi giorni di gran freddo, duro, lucido e fragile. Nel complesso si è trattato di una salita molto tecnica, non proprio esente da pericoli oggettivi, nel cuore di una parete che nell'ultimo decennio si è ulteriormente modificata: in precedenza era perlopiù di neve ripida mentre oggi è un labirinto di goulotte e di difficili couloir, caratterizzati da misto molto severo. Il grande seracco è sempre stato sotto gli occhi di tutti: impossibile non notarlo salendo al bivacco Taveggia o al Pizzo Cassandra. Tuttavia, a causa della sua pericolosità, è sempre parso irraggiungibile». Parole autorevoli, quelle di Balatti, visto che sulla parete nord-est della quota 3483, oltre alla Via dei Corvi e a Nidi di ghiaccio il nostro ha aperto anche le vie Antonello Cardinale (la più a sinistra, risolta nel 1985 poco dopo la Via dei Corvi) e Guido Lafranconi (la diretta, del 1987). Da non dimenticare, inoltre, che anche il settore di parete compreso tra il passo Cassandra e la quota 3483 ha ceduto più volte alla determinazione di Benigno e che più a destra, dove il versante nord-est culmina nelle vette orientale, centrale e principale del Disgrazia, l'accademico lecchese ha firmato la recente (2008) Moonlight (www.intotherocks.splinder.com/post/18325756) e poi Minigoulotte, Papygoulotte e Hypergoulotte (tutte nel 1989) e Ice for breakfast (1993): tutte vie di classe, da affrontare con una buona dose di pelo sullo stomaco, che non hanno nulla da invidiare alle assai più blasonate “cugine” del Monte Bianco con cui, come diceva l'indimenticabile Enrico Lenatti, il Disgrazia ha non poco in comune.
Veduta complessiva del Monte Disgrazia da nord con in primo piano, proprio al centro dell'immagine, la Punta Kennedy (3283 m) a cui (da sinistra) sale la rocciosa, bellissima cresta est. La cresta nord-nord-est (la celebre "Corda molla"), che punta direttamente alla vetta principale, divide la parete nord (a destra) dal largo versante nord-est dove Benigno Balatti ha svolto un'incredibile attività di ricerca: una dozzina di prime ascensioni dal 1985 ad oggi. La parete nord-est è orlata dalla cresta sud-est, che si origina a sinistra in corrispondenza del passo Cassandra (non visibile nella foto) e che, oltre alle vette orientale e centrale della montagna (rocciose, a sinistra della principale) presenta anche un altro marcato rilievo: è la Quota 3483, a destra della quale si nota un grandioso seracco. A sinistra del seracco è ben visibile una cospicua fascia rocciosa diagonale: lungo il couloir tra quest'ultima e il seracco si svolge la recentissima Nidi di ghiaccio (il couloir, a causa della prospettiva, sembra molto meno ripido dei suoi 60-80°)
Un'immagine storica: il versante nord-est del Disgrazia come appare nella guida Alpi Retiche Occidentali di Luigi Brasca, Guido Silvestri, Romano Balabio e Alfredo Corti (Cai, Milano 1911)Pubblicato da carlocaccia | Commenti
Il versante meridionale del Disteghil Sar. La vetta estrema (7885 m) è la cuspide più alta a sinistra del centro della foto. La via dei primi salitori supera l'estremo settore sinistro della parete (molto innevato), raggiungendo a 7000 metri l'evidente cresta ovest e poi seguendola fino in cima
Il Kunyang Glacier, che confluisce da nord nell'Hispar Glacier. I tre pallini indicano le cime (7885, 7760 e 7696 m) del Disteghil Sar. Più in basso i gruppi del Kunyang Chhish e del Pumari ChhishPubblicato da carlocaccia | Commenti
Abbiamo lasciato Calgary il 10 giugno e il giorno del solstizio d'estate siamo arrivati al campo base (nella foto a lato, di Raphael Slawinski, un momento del viaggio): una meravigliosa chiazza d'erba a quota 4500 sullo Yutmaru Glacier. Il campo base, oltre a notevoli possibilità per il bouldering, offriva una veduta frontale del nostro obiettivo, ricordandoci il motivo per cui eravamo lì. La prima cosa che dovevamo fare era acclimatarci e così, già il 26 giugno, abbiamo salito una cima inviolata di 5900 metri, impiegando 11 ore dal campo base alla vetta e ritorno (la maggior parte delle cime minori e non poche delle maggiori, nell'area dell'Hispar Glacier, attendono ancora i primi salitori). Abbiamo chiamato la cima Rasool Sar in onore del nostro cuoco, guida e amico, Hajji Ghulam Rasool. Buona parte dell'“arrampicata” sul Rasool Sar consiste in una sfacchinata lungo un ripido pendio nevoso. Nei pressi della cima non manca tuttavia un divertente assaggio di cresta con cornici. Dopo altre escursioni di acclimatamento, con tre notti passate sopra quota 5600 e un'incursione oltre quota 6000, ci siamo dichiarati pronti per l'attrazione principale.
Inizialmente pensavamo di tentare il Pumari Chhish Est per la cresta sud, dove nel 2007 avevano già messo le mani Steve Su e Pete Takeda. Ma dopo aver sguazzato in una neve orribile durante alcune scalate in cresta (la neve cattiva è un elemento che accomuna la maggior parte delle creste del Karakorum che ho avuto modo di conoscere), quel crinale con tutti i suoi cornicioni ha perso parte del suo appeal e ci ha portati a notare la parete sud-est alla sua destra. Il 16 luglio abbiamo così bivaccato ai piedi della montagna, a 4800 metri. La mattina seguente siamo riusciti a muoverci molto prima dell'alba per approfittare del freddo. Siamo saliti senza problemi su pendii di ghiaccio e neve (nella foto sopra, di Raphael Slawinski) e poi per un bel budello gelato fino all'inizio della headwall rocciosa a 5700 metri. Mentre Eamonn preparava il ripiano per la tenda, con Ian ho risolto un ulteriore tiro di misto non proprio banale. Lasciata una corda fissa, sono sceso ad aspettare la cena. Quello che ci aspettava sembrava piuttosto duro tuttavia, anche per dei “pesi leggeri” come noi, qualche possibilità forse c'era. Sfortunatamente, però, non siamo riusciti a compiere una verifica: lo sforzo di una lunga giornata, la quota e soprattutto un pesante pasto liofilizzato, con peperoncino e formaggio, mi hanno fatto star male (vomitare) tutta la notte. La mattina dopo mi reggevo in piedi a fatica e così siamo scesi.
Il 28 luglio io ed Ian, essendo Eamonn partito per l'Irlanda a bere birra, abbiamo preparato un'altra volta gli zaini e ci siamo avvicinati alla base della parete sud-est. Purtroppo, dopo dieci giorni di brutto tempo, la striscia di ghiaccio che avevamo seguito durante il primo tentativo era scomparsa. Mentre eravamo seduti, valutando il da farsi con quelle condizioni (dopotutto, al giorno d'oggi, il motto dell'arrampicata su ghiaccio è che “non c'è bisogno che il ghiaccio sia fatto per essere fatto”), una cospicua valanga di neve bagnata ha spazzato la goulotte in questione. E così la sera stessa eravamo di ritorno al campo base.
Tra i due tentativi (se possono essere definiti tali...) sul Pumari Chhish Est, il nostro terzetto al completo ha salito una via su una cima di circa 6300 metri quasi a picco sul campo base. Il 20 luglio, partendo da un bivacco a 4900 metri sotto la parete sud-ovest della montagna, siamo saliti slegati per 900 metri su neve e ghiaccio con un seracco sopra la testa, raggiungendo una ripida muraglia rocciosa con venature ghiacciate. L'abbiamo quindi superata con 8 lunghi e sostenuti tiri di corda (nella foto sopra, di Eamonn Walsh), che ci hanno portati sulla cresta sommitale a quota 6200. Sfortunatamente, sia per l'ora tarda sia per il tempo che stava peggiorando e inoltre, soprattutto, per le terribili condizioni della neve (era come immondizia che ci arrivava alla vita, appoggiata sulle placche rocciose e sul ghiaccio), abbiamo dovuto invertire la rotta. Siamo scesi in doppia al buio, ritrovando il nostro bivacco 22 ore dopo averlo lasciato. Nonostante non avessimo raggiunto la cima, eravamo esaltati per aver salito una delle più belle linee di misto alpino del nostro repertorio che, ricordo, comprende cose come The Wild Thing (parete est del Mount Chephren, Canadian Rockies, ndr), Moonflower Buttress (parete nord del Mount Hunter, Alaska, ndr) e Denali Diamond (parete sud del McKinley, Alaska, ndr). Ci siamo anche presi la libertà di dare un nome a quella montagna ancora inviolata, battezzandola Lunda Sar che significa più o meno “Montagna di seconda mano”.
Infine, soltanto qualche giorno prima di lasciare il campo base per tornare a casa, con Ian sono riuscito a completare la prima ascensione assoluta del Khani Basa Sar (6441 m): una cima abbastanza imponente lungo il crinale che divide i ghiacciai Yutmaru e Khani Basa. La montagna era già stata tentata da diverse spedizioni e durante una delle nostre puntate di acclimatamento, lungo la sua cresta sud, ci eravamo imbattuti nelle tracce di una squadra coreana. Lasciato il nostro bivacco (4800 m) alle scellerate tre del mattino, ci siamo diretti verso la cresta sud-ovest, infilata con precisione tra due couloir coronati da seracchi giganti. Dopo alcuni attimi di agitazione, al pensiero che incespicando al buio potevamo clamorosamente finire in uno dei summenzionati canali, abbiamo capito di non essere fuori rotta e abbiamo continuato piacevolmente su neve compatta e rocce facili. Poco dopo l'alba, in corrispondenza di una breve sezione di misto, ci siamo legati e siamo andati avanti su ghiaccio a 55 gradi. Il punto chiave della via è stato (ovviamente...) un affilato tratto di cresta nevosa (nella foto sopra, di Raphael Slawinski) che portava al pianoro sommitale. Il muro di un seracco, in particolare, si è dimostrato assai molesto ma dopo un volo del sottoscritto, seguito da un atterraggio su un piacevolmente morbido fungo di neve, quando le mie piccozze hanno spazzato via quella impalpabile massa strapiombante siamo riusciti a salire. Dopo una breve “pausa tè” abbiamo continuato su terreno molto più facile, raggiungendo la cima attorno alle 18 e trovando come ricompensa una vista panoramica sul Karakorum, K2 incluso. La discesa non è stata sempre semplice, specialmente lungo il tratto di cresta, ma abbiamo tenuto duro finendo per inciampare nel nostro bivacco esattamente 24 ore dopo la nostra partenza.
Concludo raccomandando vivamente la zona dello Yutmaru Glacier: è un angolo selvaggio, solitario e impressionante. Laggiù c'è lavoro per tutti: dal bouldering sui blocchi di granito attorno al campo base alle scalate “superalpine” sulle pareti meridionali del gruppo del Pumari Chhish. In entrambe le specialità la nostra spedizione ha soltanto graffiato la superficie di un mondo di progetti possibili.
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Sul Rasool Sar, ormai nei pressi della cima (foto di Eamonn Walsh)
Il Rasool Sar (5900 m) con la via di Slawinski e compagni (foto di Eamonn Walsh)
Eamonn Walsh all'inizio della discesa dal Lunda Sar (foto di Raphael Slawinski)
La parete sud-ovest del Lunda Sar (6300 m) con la via di Slawinski e compagni, saliti di conserva fino al "gomito" vicino alla scritta (foto di Raphael Slawinski)
Il Khani Basa Sar (6441 m) con la via, lungo la cresta sud-ovest, seguita da Slawinski e Welsted (foto di Raphael Slawinski)
Ian Welsted ed Eamonn Walsh appena sotto l'inizio della headwall rocciosa sulla parete sud-est del Pumari Chhish Est (foto di Raphael Slawinski)
La faccenda si fa seria: Slawinski attacca la headwall rocciosa della parete sud-est del Pumari Chhish Est (foto di Ian Welsted)
Albergo a cinque stelle sulla parete sud-est del Pumari Chhish Est (foto di Eamonn Walsh)
Pumari Chhish Est: Eamonn Walsh alle prese con la cena (foto di Ian Welsted)
La proibitiva parete sud-est del Pumari Chhish Est (6890 m) con il tentativo (900 metri) di Slawinski e compagni (poco a destra della cresta sud tentata nel 2007 da Pete Takeda e Steve Su). A sinistra del Pumari Chhish Est spicca la parte superiore della parete meridionale del Pumari Chhish Sud, salito nel 2007 dai francesi Christian Trommsdorff e Yannick Graziani (foto di Raphael Slawinski)
Lo Yutmaru Glacier, che confluisce da nord nel grandioso Hispar Glacier (a sinistra in basso). Nella foto spiccano: il Kunyang Chhish (7852 m, 1), il Kunyang Chhish Est (7400 m, 2), il Pumari Chhish (7492 m, 3), il Pumari Chhish Sud (7350 m, 4) e il Pumari Chhish Est (6890 m, 5)
Il settore dell'Hispar Glacier nel quale confluiscono lo Yutmaru Glacier e il Khani Basa Glacier. I pallini rossi indicano, da sinistra, il Kunyang Chhish, il Kunyang Chhish Est, il Pumari Chhish, il Pumari Chhish Sud e il Pumari Chhish Est. Il pallini fucsia, invece, evidenziano le montagne salite da Slawinski e compagni. Abbiamo evidenziato anche il Kanjut Sar (nell'angolo in alto a destra), scalato per la prima volta nel 1959 da Camillotto PellissierPubblicato da carlocaccia | Commenti