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TOMAŽ HUMAR (1969-2009) – Terza e ultima parte

carlocaccia — Fri, 20 Nov 2009 15:43:27 +0100

Prima e seconda parte: www.intotherocks.splinder.com/post/21705790 e www.intotherocks.splinder.com/post/21718389
Il Dhaulagiri ha proiettato Tomaž nell'empireo dell'alpinismo: a trent'anni, lui che ai tempi dell'avventura sul Ganesh V era uno dei tanti, pressoché sconosciuto, è diventato una stella. Il problema è che le stelle, per continuare a splendere, hanno bisogno di una quantità smisurata di energia e nell'alpinismo tale energia costa sempre cara, specialmente dopo lampi di inaudita potenza come quello sulla “montagna bianca”. È inevitabile: esperienze del genere, così totalizzanti, possono lasciare disorientati. A cosa può puntare l'alpinista che ha risolto il “gran problema”, che ha conquistato la “donna” dei suoi sogni? Egli, autentico artista maledetto, non può arrestare la sua corsa: deve cercare, trovare un altro traguardo che lo faccia nuovamente scalpitare, che lo esalti fino al parossismo. Il vertice della parabola, per lui, è ad un tempo magnifico e terribile: è la vittoria, certo, ma è anche la fine della magia, della tensione, lo svanire irreversibile del sogno. Così, in fondo, «sarebbe molto più bello poter desiderare per tutta la vita qualcosa, lottare continuamente per raggiungerla e non ottenerla mai». Qualcuno lo avrà capito: siamo arrivati a lui, a Giusto Gervasutti in vetta alla Punta Walker delle Grandes Jorasses dopo l'impresa sulla parete est (1942). Il “Fortissimo”, lassù, non provò alcuna gioia, pensando che una volta sceso a valle si sarebbe subito messo in cerca di un'altra parete, di un altro grandioso problema perché «ogni meta raggiunta scompare per lasciare il posto ad un'altra più ardua e più lontana, perché i momenti in cui l'animo maggiormente esulta sono quelli vivi dell'attesa e della lotta, sia quando si vince sia quando, più spesso, si perde» (G. GERVASUTTI, Scalate nelle Alpi, Torino 1945). Il grande Giusto, tuttavia, come altri (ad esempio Wojciech Kurtyka e Robert Schauer dopo la Ovest del Gasherbrum IV: www.intotherocks.splinder.com/post/16863806), firmato il suo capolavoro non seppe più ripetersi agli stessi livelli (cosa più che comprensibile!) e, incapace di fermarsi (come avrebbe invece fatto, con paurosa lucidità, Walter Bonatti dopo la Nord del Cervino), finì vittima della propria passione. Tomaž Humar, in questo senso, ce lo ricorda da vicino.
Cosa fare dopo la Sud del Dhaulagiri? Dove trovare un obiettivo, se non superiore, almeno paragonabile a quello? Nella testa di Tomaž, ad un certo punto, al sogno realizzato sulla più alta parete del Nepal si sostituisce il sogno da realizzare sulla più alta parete della terra, la linea dei tempi nuovi sulla Rupal Face (nella foto a lato) del Nanga Parbat (8125 m) tra le storiche creazioni di Reinhold Messner (1970) e di Jerzy Kukuczka (1985). Humar, che punta ad una seconda memorabile solitaria, ci prova una prima volta nel 2003. La “montagna nuda”, però, gli concede poco o nulla: non più di quattro puntate di acclimatamento lungo la Messner l'ultima delle quali, inizialmente con il croato Stipe Božić e poi da solo, fino a 7000 metri. Ma la sfida è soltanto rimandata.
Nei mesi seguenti Humar non si ferma: lui, solitario impenitente, si lega più volte con il giovane Aleš Koželj (classe 1974, oggi una certezza dell'alpinismo sloveno; nella foto a lato, www.humar.com) e quando Aleš, che aveva in programma una spedizione all'Aconcagua (6962 m), si ritrova senza compagno, Tomaž diventa un sostituto di lusso. I due amici lasciano la Slovenia il 26 novembre 2003 e il 17 dicembre, nel pomeriggio, attaccano la grandiosa parete meridionale della regina delle Ande, salendo a sinistra della via aperta nel 1982 dai loro connazionali Peter Podgornik, Pavel Podgornik, Zlatko Gantar e Ivan Rejc. La scalata è subito impegnativa e rischiosa e il primo giorno la cordata raggiunge quota 5300. Il 18 dicembre la prova di nervi continua, tra rocce e seracchi, fino a 5700 metri e il giorno successivo la musica non cambia: avanti piano, superando notevoli difficoltà, fino al terzo bivacco a quota 6100. Le mani e i piedi di Koželj cominciano a presentare segni di congelamento: la salvezza è in alto e non c'è tempo da perdere. Il 20 dicembre tocca al cosiddetto “traverso della morte” (300 o forse 400 metri a sinistra, senza protezioni) e il quarto bivacco è sulla sommità di un torrione roccioso, a 6300 metri. Il quinto giorno, dopo aver superato una fascia rocciosa friabile, Tomaž e Aleš raggiungono finalmente la cresta sommitale (e un'altra via slovena: la Sun Line aperta nel 1988 da Slavko Svetičič e Milan Romih) ma soltanto alle 17 del 22 dicembre, dopo un ultimo bivacco a 6750 metri, riescono a calcare la vetta dell'Aconcagua. La loro via, dedicata a Janez Jeglič, in sigle suona piuttosto bene - 2500 m, VI+, A2, M5-M6 e 100° - e potrebbe essere la più impegnativa della montagna.
Anno 2004: in primavera i russi piegano a modo loro (non è questa la sede per esprimere giudizi) la Nord dello Jannu (7710 m) e tutti ne parlano. Nessuno o quasi, però, si accorge di un omino che tutto solo, senza fare rumore, il 27 ottobre attacca un altro fianco della stessa montagna – la parete est, che culmina nella cima orientale, 7468 m – e arriva a quota 6000. Il giorno successivo, rischiando parecchio, guadagna altri 200 metri; il 29 ottobre raggiunge i 6850 metri e il 30, ricercando disperatamente un passaggio in un pazzesco labirinto di canali e di funghi di neve, tocca quota 7000. Ma a quel punto il piccolo uomo, il grande Tomaž Humar, decide che è il momento di tornare indietro. A Elizabeth Hawley, qualche giorno dopo, confida che su quella parete (nella foto sopra con la via tentata da Humar, www.russianclimb.com), più volte obiettivo degli sloveni, non sarebbe mai tornato. Una scalata impossibile? No, semplicemente troppo pericolosa.
La montagna con la quale Humar vuole chiudere i conti è un'altra e sappiamo già come si chiama. Così, dopo la prima ripetizione della difficile via di Todd Bibler e compagni (1984) sulla parete nord-est del Cholatse (6440 m), messa a segno il 23 aprile 2005 con Aleš Koželj e Janko Operšnik, Tomaž ritorna in Pakistan: il Nanga Parbat, per molti la montagna del destino, lo aspetta. Ma cosa gli riserverà questa volta? Si lascerà conquistare o si dimostrerà ancora ostile? La partita decisiva, il certamen tra l'uomo solo e la Rupal Face, comincia il 2 agosto 2005: le condizioni non sono buone ma Humar, in tre giorni, riesce a salire fino a quota 6500. Che il Nanga Parbat abbia deciso di lasciarlo fare? Assolutamente no. Anzi: gli sta preparando una trappola, di quelle ben congegnate. Il 4 agosto, costretto a ritirarsi, Tomaž scende fino a 6200 metri e il giorno successivo prosegue verso il basso, rimanendo bloccato a quota 6000, in un luogo sicuro ma senza via di fuga. Non può fare altro che lanciare l'allarme, chiedere aiuto via radio e pregare: per l'ennesima volta, purtroppo, ha superato il limite, quella linea oltre la quale “tutto passa nelle mani del cielo”. Soltanto il 10 agosto, dopo altri cinque lunghi giorni, quando un elicottero dell'esercito pakistano riesce ad effettuare un miracoloso recupero in parete, la tragedia è scongiurata: per Tomaž è una vera rinascita, con l'intenzione di tornare. Ma c'è un altro grandissimo che ha un conto aperto con la parete Rupal, che vuole a tutti costi salire quella via, tra la Messner e la Kukuczka: anche lui ci ha già provato una volta, nel 2004, e sa bene quello che lo aspetta. Il suo faccia a faccia con il Nanga Parbat comincia il 1° settembre 2005 e questa volta tutto fila nel verso giusto: ci vogliono sei giorni di scalata su roccia (VI), ghiaccio (WI4) e misto (M5X) ma alla fine Steve House, con l'amico Vince Anderson, arriva a quota 8125, dove la “montagna nuda” non ha più difese da opporre. E mentre il mondo alpinistico celebra questa straordinaria impresa, cominciano ad alzarsi voci critiche nei confronti di Humar che, secondo alcuni, una volta in difficoltà e dopo il soccorso, avrebbe approfittato della situazione in chiave mediatica.
La reazione di Tomaž, nei confronti dei giornalisti, è il silenzio: il suo sito Internet (www.humar.com) non sparisce ma non viene più aggiornato e quando, nei primi giorni di novembre del 2007, comincia a circolare una voce “pesante” («Tomaž Humar ha aperto in solitaria una via nuova sulla Sud dell'Annapurna»), non si sa cosa pensare. Sarà vero? O è una bufala del web? La notizia si costruisce un pezzo alla volta: prima confermata nelle sue linee generali (Humar ha davvero salito, da solo, quella parete) e poi messa a fuoco nei particolari. I dettagli arrivano dallo stesso alpinista, intervistato dalla televisione slovena: «Non avevo corda, imbragatura e neppure il casco. Eravamo soltanto io, la montagna e Lui (Tomaž, probabilmente, si riferisce a Dio, ndr). Ho superato la parete sulla destra, tra la Via dei Polacchi (Jerzy Kukuczka e Artur Hajzer, ottobre 1988, ndr) e il Roc Noir (o Khangsar Kang, cima di 7485 metri in corrispondenza della quale termina, a oriente, la lunghissima cresta sommitale dell'Annapurna, ndr). La via (che Humar credeva inviolata ma verosimilmente coincide in buona parte con quella percorsa da una cordata francese nel 2000, ndr) comincia a 5000 metri e termina sulla cresta a quota 7600: da lì ho continuato fino alla Cima Est (8029 m, come fecero Kukuczka e Hajzer, ndr), scendendo per lo stesso itinerario. Per raggiungere l'obiettivo ho impiegato cinque giorni (dal 24 al 28 ottobre 2007, ndr), anche se quelli di arrampicata sono stati soltanto tre. Gli altri due (il secondo e il quarto, ndr), non essendo ben acclimatato, li ho passati riposando prima a 5800 e poi a 7200 metri: da questo bivacco (foto sopra, arch. Humar, ndr) alla vetta (e ritorno allo stesso punto) ho impiegato 14 ore. Il problema più grande? Il vento fortissimo sulla cresta sommitale. Non voglio giudicare la mia salita. Dico soltanto che è stata il mio più lungo viaggio verso me stesso. Il Piolet d'or? Non mi interessa: non partecipo più a questi giochi. Io punto a nuovi obiettivi: è questo ciò che mi importa. Il primo è la costruzione di un ospedale in un villaggio ai piedi della parete Rupal del Nanga Parbat: i lavori dovrebbero cominciare durante la prossima primavera. Il secondo, invece, è scalare quella parete». Il Nanga Parbat e soltanto il Nanga Parbat, dunque: il chiodo fisso di Tomaž, il suo sogno, la sua ossessione, il suo secondo Dhaulagiri. Il destino, però, per lui ha voluto diversamente, concedendogli la paradossale beatitudine esaltata da Gervasutti: «Desiderare per tutta la vita qualcosa, lottare continuamente per raggiungerla e non ottenerla mai».
Così Humar – di cui ricordiamo il gran sorriso e la poderosa (indimenticabile) stretta di mano, quasi il biglietto da visita dell'uomo che, pochi mesi prima, aveva firmato una delle più straordinarie imprese himalayane di tutti i tempi - ha incarnato per certi aspetti l'archetipo dell'alpinista in perenne ricerca, chiamato al superamento di se stesso (e degli altri) da una forza misteriosa. Avanti, avanti e sempre avanti: la ricerca si autoalimenta e una meta vera non può esistere, almeno su questa terra. E anche per Tomaž, che nel mondo dell'alpinismo era riuscito a trovare un posto tutto suo, che in qualche modo lo distingueva dagli altri, la Verità abitava altrove: oltre quel limite che sta anche sulle montagne. Il limite della vita, certo, che il nostro eroe moderno ha definitivamente valicato. Perché Tomaž Humar non c'è più. Il 10 novembre 2009, dalla parete sud del Langtang Lirung (7227 m) dove stava tentando una via nuova in solitaria, sono giunte le sue ultime parole, la tragica risposta alla domanda che aveva cominciato a porsi dopo la scomparsa di Vanja Furlan: «Quando il destino metterà fuori gioco anche me?». I soccorritori non hanno potuto fare nulla: il 14 novembre 2009, a quindici anni esatti dal successo sul Ganesh V (13 novembre 1994), quando Simon Anthamatten è giunto al suo fianco, ha scoperto che per Tomaž tutto era finito. La sua anima era già lontana, in pace, e il suo corpo, tante volte miracolosamente sfuggito all'immobilità eterna, stava attendendo qualcuno che lo portasse a valle, di nuovo tra gli uomini, per essere cremato e poi restare per sempre tra le sue montagne: tra quelle vette a cui aveva dedicato la vita e che la vita – come a Stane Belak-Šrauf, Jasna Bratanič, Vanja Furlan, Janez Jeglič, Pavel Podgornik, Tamara Likar, Nejc Zaplotnik, Borut Bergant, Slavko Svetičič, Pavle Kozjek, Miha Valič, Filip Bence – gli hanno tolto.

La parete sud dell'Aconcagua con le diverse vie di salita. In rosso la via di Humar e Koželj (VI+, A2, M5-M6 e 100°), in fucsia la Slovena del 1982 (VI, A3 e 90°) e in blu Sun Line di Svetičič e Romih (VII+ e 90°). Foto di Ken Sauls tratta dall'"American Alpine Journal" (2004, p. 306)

L'ultima parete di Humar: la selvaggia Sud del Langtang Lirung. La splendida immagine ci è stata gentilmente inviata da Cesare Volante (che ringraziamo molto): il nipote dell'omonimo alpinista torinese che nel 1963, durante una spedizione del Cai Uget, fu vittima di un incidente mortale sulla seraccata est della stessa montagna

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BHAGIRATHI 2009: LE IMMAGINI DI MARKO PREZELJ (3)

carlocaccia — Thu, 19 Nov 2009 12:52:52 +0100

Domani, rimandando purtroppo ancora una volta la terza parte della storia alpinistica del Disteghil Sar, concluderemo il nostro lungo ritratto dell'indimenticabile Tomaž Humar. Oggi, invece, per aprire una parentesi luminosa restando comunque focalizzati sull'alpinismo sloveno, torniamo alla recente avventura indiana di Marko Prezelj, Rok Blagus e Luka Lindic (www.intotherocks.splinder.com/post/21586191) e ne proponiamo la terza serie di immagini (le prime due le trovate qui: www.intotherocks.splinder.com/post/21624499 e www.intotherocks.splinder.com/post/21676587): sono gli scatti che ritraggono i nostri protagonisti, in compagnia del sole, durante la salita al campo avanzato ai piedi dei Bhagirathi per scalare il fratello più piccolo della famiglia.
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VERSO LE PARETI

13 settembre 2009: il tempo, ora, è finalmente dalla parte dei nostri che, lasciato il campo base, partono verso il campo avanzato ai piedi dei Bhagirathi. Il Cervino del Garhwal, lo splendido Shivling, li osserva silenzioso dall'altra parte del Gangotri Glacier, stagliandosi contro il cielo con le sue creste da favola: la est, a sinistra della vetta, superata nel 1981 da Georges Bettembourg, Greg Child, Rick White e Doug Scott, e la nord, la cui salita diretta (1400 m, VII, A4 e M6, superando sul filo il difficile pilastro terminale) è stata completata tra il 29 maggio e il 1° giugno 2000 da Thomas Huber e Iwan Wolf, poi premiati con il Piolet d'Or.
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Stesso giorno, cinque minuti dopo: fantastiche simmetrie nel regno del Gangotri Glacier.
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Stesso giorno, due ore scarse dopo la foto precedente: neve, cielo e roccia alleati a comporre un quadro perfetto, dove il piccolo uomo sembra l'unico elemento irrequieto. Tra il Bhagirathi II (6512 m), in posizione arretrata a sinistra del centro dell'immagine, e il colossale Bhagirathi III (6454 m), si innalza il “piccolo” (6193 m) Bhagirathi IV, che vanta però uno stupendo pilastro ovest (ben visibile) più volte tentato ma non ancora salito. Dell'inquietante “abside” (parete ovest) del Bhagirathi III, delimitata a sinistra dal rettilineo pilastro salito dai catalani nel 1984 (1300 m, VI e A3/A3+) e a destra da quello superato dagli scozzesi nel 1982 (1300 m, VI e A2), diremo un'altra volta, quando ve ne proporremo delle impressionanti immagini ravvicinate.
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E per finire: nella neve fresca, ormai al cospetto dei Bhagirathi che sembrano usciti da una fiaba (notate ancora la parete ovest del Bhagirathi III...).

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Tag: himalaya

TOMAŽ HUMAR (1969-2009) – Seconda parte

carlocaccia — Wed, 18 Nov 2009 12:27:54 +0100

Prima parte: www.intotherocks.splinder.com/post/21705790
Nonostante le domande Tomaž non si ferma e nel 1997, in autunno, parte di nuovo per l'Himalaya. Con lui ci sono il fortissimo Janez Jeglič (foto a lato, www.humar.com), Marjan Kovač, Cene Berčič (che nel 1981 era stato con Stane Belak-Šrauf sulla Sud del Dhaulagiri), Franc Kokalj e il messicano Carlos Carsolio (che il 12 maggio 1996 aveva completato, quarto uomo al mondo, la collezione dei 14 Ottomila). La spedizione comincia piuttosto bene, con Humar, Jeglič e Carsolio che, tra il 29 settembre e il 1° ottobre, firmano in stile alpino la prima salita di Talking about Tsampa (900 m, VI e WI4) sulla parete nord-est del Lobuche Est (6119 m). Pochi giorni dopo, per la precisione il 9 ottobre, gli stessi con Kovač attaccano la parete sud del Pumori (7161 m) per una nuova variante allo Sperone dei francesi, in tre giorni guadagnano 800 metri fino a quota 6300 e poi, ricevuta la notizia di un incidente ad una cordata cecoslovacca impegnata sulla cresta est, scendono per offrire il loro aiuto (il bilancio è comunque tragico: tre alpinisti morti e un solo sopravvissuto). Dopo il soccorso, visto il loro obiettivo principale, Tomaž e compagni devono perfezionare l'acclimatamento e allora avanti, sul Pumori, per la via normale: la scalata è una corsa e in vetta – dove arrivano Humar, Jeglič, Kovač, Berčič e Kokalj – è una festa tutta slovena. Tra il 19 e il 25 ottobre nevica in continuazione ma il 26, con l'arrivo del vento da nord, i nostri (Humar, Jeglič e Kovač) possono avvicinarsi al loro sogno: la spaventosa parete ovest della cima nord-ovest (7742 m) del Nuptse. Tuttavia la mattina seguente, cambiando tattica all'ultimo momento a causa del ritiro forzato di Marjan (che continua a tossire e sente male al torace), sono soltanto Tomaž e Janez a lanciarsi all'attacco.
La scalata dura cinque giorni e il 31 ottobre, con ai loro piedi una via grandiosa (2500 m, V e WI5) aperta in uno stile da favola usando la corda soltanto all'inizio, nel labirinto di seracchi alla base della parete (foto a lato, www.humar.com), i due assi sloveni sono al cospetto del vertice della parete. Janez, davanti, è il primo a raggiungerlo tuttavia, quando arriva lassù, non si ferma e prosegue in cresta: vuole la perfezione, la cima nord-ovest del Nuptse. Il racconto di Humar (“American Alpine Journal”, 1998, pp. 6-7) a questo punto è impressionante: «Quando ho raggiunto la sommità della parete, Janez non era lì per salutarmi. Al suo posto c'erano soltanto il vento fortissimo e delle impronte, che si dirigevano verso la cima nord-ovest lungo il lato meridionale della cresta. “Ma adesso dove sta andando?” mi sono chiesto quando l'ho intravisto per un istante. Ho aspettato e l'ho chiamato: “Janez, Janez!”. Poi ho pensato: “Forse è andato avanti un po' per dare un'occhiata”. Così, imprecando, ho cercato di raggiungerlo: dove si stava cacciando con quel tempo? Ad un certo punto, mentre il vento soffiava furioso, ho raggiunto le sue ultime tracce: ho visto soltanto la sua radio, accesa, capovolta sul lato opposto della cresta. E sono crollato». Janez Jeglič, classe 1961, uno dei migliori alpinisti di ogni tempo, era stato portato via dal vento. Tomaž, che non riesce a capacitarsi dell'accaduto, chiama Marjan al campo base: «Janez, Janez se n'è andato!». Marjan non capisce: «Cosa vuol dire andato? Andato dove?». E Tomaž, per l'ennesima volta, sente dentro di sé quella frase “O ce la fai o sei morto”. Sconvolto e solo, a 7742 metri su una delle più difficili montagne del pianeta, deve richiamare tutte le sue energie e mantenere la freddezza per tornare, per rimettere piede nel mondo dei vivi. Comincia la discesa, non può fare altro, e dopo 11 ore, all'una di notte del 1° novembre, raggiunge la tendina a quota 6700. La salvezza però è ancora lontana, 1500 metri più in basso, e soltanto dopo un altro giorno e mezzo di allucinante odissea, grazie anche all'aiuto di Marjan andatogli incontro, Tomaž riesce miracolosamente a liberarsi dalla morsa mortale di quel gigante dal nome quasi senza suono – Nuptse – che significa soltanto “monte a ovest” (dell'Everest).
Un anno dopo, il 26 ottobre 1998, Humar raggiunge un'altra vetta. Ma questa volta, in sé, la cima conta poco: si tratta infatti della larga sommità del Capitan, nella Yosemite Valley. L'importante è stato il paziente cammino per arrivare lassù, un pellegrinaggio solitario di due settimane lungo la mitica Reticent Wall, un banco di prova irrinunciabile per gli specialisti della scalata artificiale. Ma nella testa di Tomaž, che sta per raggiungere il vertice della parabola, la parete importante è un'altra: una creatura mostruosa di fronte alla quale, immaginando una sfida impossibile, anche i 1000 metri del Capitan diventerebbero pochi. Già, perché la Sud del Dhaulagiri (8167 m), stretta parente della Ovest del K2, della Sud del Lhotse, della Ovest del Makalu e della Rupal Face del Nanga Parbat, è un bastione immenso, 4000 metri uno sopra l'altro: «La più alta parete del Nepal – spiegava Tomaž ad Antonella Cicogna in un'intervista pubblicata sull'“American Alpine Journal” (2000, p. 15) -, dannatamente ripida. La parete per eccellenza, il sogno del super-strong Stane Belak-Šrauf. Devo anche a lui l'idea di salirla».
È vero: Stane e i suoi compagni Cene Berčič ed Emil Tratnik, nel lontano 1981, non riuscirono a raggiungere la vetta del Dhaulagiri. Ma la loro avventura, per varie ragioni, merita comunque un posto speciale nella storia dell'alpinismo. Perché i tre sloveni lasciarono il campo base (3900 m) il 15 ottobre, attaccarono la parete sud e in sei giorni la superarono lungo il suo settore destro, raggiungendo la cresta sud-est (salita dai giapponesi nel 1978) a 7200 metri, in corrispondenza (all'estremità) dell'evidente fascia rocciosa. Da lì continuarono per altri quattro giorni, dal 21 al 24 ottobre, fino a quota 7950 ma oltre quel punto, con il tempo in costante peggioramento, non ci fu nulla da fare. Stane e compagni abbandonarono la tenda, il fornello e i viveri, cominciarono la discesa per la cresta nord-est (la via normale) e soltanto il 29 ottobre, dopo cinque bivacchi all'aperto nella tormenta e senza cibo, raggiunsero il villaggio di Kali Pani e la salvezza.
Diciotto anni dopo, il 25 ottobre 1999 alle cinque del mattino, con cibo e combustibile per dieci giorni, un cordino di Kevlar da cinque millimetri lungo 45 metri, tre friend, cinque chiodi, quattro viti da ghiaccio, qualche fettuccia e numerosi moschettoni, Tomaž Humar lascia il campo base e attacca da solo la Sud del Dhaulagiri, a sinistra della via di Stane Belak-Šrauf. Guadagna i primi 800 metri e il 26 ottobre, giunto all'inizio di uno stretto e ripidissimo couloir, tenta in ogni modo di superarlo. Tutto inutile: una giornata buttata con la sgradevole scoperta che l'unica possibilità sta sul pilastro roccioso a destra, che Tomaž sale il giorno successivo superando un traverso valutato M7. Il 28 ottobre tocca al difficilissimo secondo pilastro (VII e M7+) e nei due giorni successivi, minuscolo uomo nel cuore della gigantesca parete, Humar si spinge fino a quota 7100, dove bivacca in un crepaccio sopra una fascia di seracchi battezzata “la mantide religiosa”. Tomaž è ormai al cospetto della fascia rocciosa orizzontale che taglia nettamente la muraglia: una via ideale, diretta, dovrebbe passare di lì. Ma non se ne parla: il 31 ottobre, settimo giorno in parete, il nostro eroe capisce che cacciarsi lassù significherebbe valicare ancora quel maledetto limite e allora traversa lungamente a destra fino alla cresta sud-est, raggiungendola più o meno nello stesso punto dove, nel 1981, era sbucata la cordata del leggendario Stane. Ennesimo bivacco e poi, il 1° novembre, avanti ancora, percorrendo per un tratto la cresta e rituffandosi in parete. A circa 7600 metri una fascia di misto offre passaggi di M5 e M6 e poco più in alto (7800 m) Humar deve fermarsi: ottavo bivacco. Il 2 novembre, a circa 8000 metri, Tomaž esce definitivamente dalla parete. «Raggiungo la cresta alle 13. Getto a terra lo zaino e comincio a valutare il da farsi. Il tempo sta peggiorando e io sono appena sotto la cima. Prendo con me un'immagine della Madonna, alcune foto della mia famiglia, la relazione della discesa, la radio, la macchina fotografica, alcune barrette energetiche, una vite da ghiaccio e una daisy chain. Mentre mi trovo qui, sull'orlo tra il cielo e l'inferno, molte persone stanno aspettando il mio successo e il mio ritorno. Tolgo le foto dalla tasca. Ce n'è una in cui il mio piccolo Tomaž allunga un dito verso di me: “Torna a casa, papà!”. Guardo verso la cima e in quel momento mi coglie un pensiero: “Stai andando a morire. Se continuerai, per te non ci sarà alcuna speranza”. Il Dhaulagiri, che mi aveva concesso la parete, non mi avrebbe concesso la vetta. Voglio vedere ancora gli occhi dei miei bambini, andare ancora a raccogliere le castagne... In due parole: voglio vivere. Così comincio a scendere lungo la cresta nord-est» (dal libro No impossibile ways, Mobitel d.d., Ljubljana 2001).
Qui sopra: Humar al cospetto del pilastro roccioso sulla Sud del Dhaulagiri e una ripresa dal basso dell'alpinista sul pilastro (www.humar.com)

L'ultima immagine di Janez Jeglič, nella tendina del bivacco a 6700 metri sulla Ovest del Nuptse (www.humar.com)

La parete ovest del Nuptse con la via di Humar e Jeglič, aperta in cinque giorni compreso un giorno di pausa forzata a 6700 metri (ultimo bivacco)

La parete sud del Dhaulagiri con le vie di Humar (in rosso, i pallini gialli indicano i luoghi dei bivacchi dal 26 ottobre al 1° novembre 1999) e di Stane Belak-Šrauf (www.summitpost.org)

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TOMAŽ HUMAR (1969-2009) – Prima parte

carlocaccia — Mon, 16 Nov 2009 15:36:34 +0100

Era l'uomo dei miracoli, spavaldo e forse qualcosa in più, dalla stretta di mano che lasciava il segno. E in montagna, sulle grandi montagne, spesso era Sam, che significa solo. Senza compagni oltre il limite, oltre il punto in cui tutto passa nelle mani del cielo: Tomaž Humar, in quei momenti, sentiva l'aiuto di Dio. Ecco allora il miracolo: la forza per lottare, non cedere e sopravvivere. Era un fanatico? Probabilmente sì, come altri sloveni e uno in particolare: Stane Belak-Šrauf.
Insieme a lui, il 13 novembre 1994, il giovane Tomaž inaugurò i suoi tre lustri di cimenti extraeuropei: il talento debuttante, nato il 18 febbraio 1969, e la leggenda, che proprio quel giorno compiva 54 anni, raggiunsero la vetta del Ganesh V (6986 m) per una nuova variante di 1000 metri (V e 90°) alla via giapponese del 1987 sulla cresta sud. La discesa rischiò di trasformarsi in tragedia ma Tomaž non cedette al freddo e alla fatica. Così l'anno seguente, il 6 maggio, si ritrovò da solo sulla cima dell'Annapurna (8091 m) e lassù, per la seconda volta, sentì ancora quella frase: “O ce la fai o sei morto”. Pochi mesi dopo, il 24 dicembre 1995, Stane Belak-Šrauf fu travolto da una valanga ai piedi della Mala (Piccola) Mojstrovka, nelle Alpi Giulie: lui, graziato due volte dal Dhaulagiri – la prima nel 1981 dopo un'autentica odissea sulla parete sud, la seconda nel 1987 in inverno sulla parete est, con Pavle Kozjek -, trovò la propria fine tra le montagne di casa. È per questo che il capolavoro da Piolet d'Or di Humar e Vanja Furlan sulla parete nord-ovest dell'Ama Dablam (6828 m), una via di 1650 metri con difficoltà di V, A2+ e AI5 tracciata in stile alpino dal 30 aprile al 4 maggio 1996, si chiama The Stane Belak-Šrauf Memorial Route.
«Nella primavera del 1995 – scriveva Roman Robas sull'“American Alpine Journal” (1997, p. 13) -, per individuare nuovi obiettivi alpinistici, Stane Belak-Šrauf si recò con Jasna Bratanič e Boštjan Slatenšek nel distretto amministrativo di Darchula, nel settore più occidentale del Nepal. Trovò quello che cercava nelle pareti dell'Api, del Nampa e del Bobaye e tornò in Slovenia con l'intenzione di recarsi di nuovo laggiù nell'autunno del 1996, con alcuni giovani alpinisti». Dopo la scomparsa di Stane, il Club alpino sloveno decise di realizzare i suoi sogni e organizzò una spedizione che, diretta dallo stesso Robas, partì per l'Himalaya il 30 ottobre 1996. La squadra era composta da Dušan Debelak, Jemej Grudnik, Tomaž Humar, Matic Jošt, Janko Meglič, Peter Mežnar, Marko Prezelj, Boštjan Slatenšek, Andrej Štremfelj, Tomaž Žerovnik e dal medico Franc Srakar. Il successo fu pieno: Debelak e Meglič, tra il 31 ottobre e il 2 novembre, aprirono Alpos-Facig-Solza za Jasno (2600 m, V+ e 95°) sulla parete sud-est dell'Api (7132 m); Jošt e Mežnar, tra il 1° e il 3 novembre, risolsero Jagodna polja (2000 m, 85°) sulla parete sud del Nampa (6755 m) e infine Humar in solitaria, tra il 31 ottobre e il 4 novembre, salì e scese per due linee diverse i 2500 metri della parete nord-ovest del Bobaye (6808 m) battezzando Zlato scre (“Cuore d'oro”, V e 85°) la via percorsa in salita e dedicando a Vanja Furlan quella (V+ e 90°) seguita in discesa. Così le parole di Tomaž: «Non riesco ancora ad accettare il fatto terribile che Vanja non sia più tra noi. La notizia mi ha sconvolto durante gli allenamenti per la spedizione nel Nepal occidentale. Sono partito con l'animo diviso da emozioni contrastanti. Cinque miei compagni sono rimasti per sempre sulle montagne. Così ho cominciato a chiedermi: quando il destino metterà fuori gioco anche me?» (“American Alpine Journal”, 1997, p. 17). Vanja Furlan, che aveva 30 anni, ci lasciò per sempre il 15 agosto 1996 sulla Velika (Grande) Mojstrovka, non lontano da dove, durante l'inverno precedente, era scomparso Stane Belak-Šrauf.
In alto: Humar sulla parete sud dell'Annapurna (2007). Qui sopra: a sinistra, Stane Belak-Šrauf (1940-1995); a destra, Vanja Furlan (1966-1996)

La parete nord-ovest dell'Ama Dablam con la via di Humar e Furlan (in giallo i bivacchi). Foto di Vanja Furlan tratta dall'"American Alpine Journal" (1997, p. 6)

La parete nord-ovest del Bobaye con le vie di Humar: in rosso Zlato scre (percorsa in salita), in fucsia quella in memoria di Vanja Furlan (percorsa in discesa). Foto di Andrej Štremfelj tratta dall'"American Alpine Journal" (1997, p. 18)

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Tag: varia

TOMAŽ HUMAR: ADDIO AD UN GRANDE

carlocaccia — Sat, 14 Nov 2009 15:00:49 +0100

Tomaž Humar non ce l'ha fatta: il fuoriclasse sloveno, classe 1969, che nei giorni scorsi aveva attaccato in solitaria la parete sud del Langtang Lirung (7227 m, Himalaya) e che, vittima di un incidente, era riuscito a chiedere aiuto, è stato trovato morto poche ore fa dai soccorritori.

Per altre informazioni (in inglese): www.mounteverest.net/news.php?id=18870 e www.ukclimbing.com/news/item.php?id=50359

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Tag: himalaya

GARE DI ALPINISMO

carlocaccia — Fri, 13 Nov 2009 15:22:49 +0100

YURI KOSHELENKO RACCONTA
Dando appuntamento a venerdì prossimo per la terza puntata della storia alpinistica del Disteghil Sar (le prime due le trovate qui: www.intotherocks.splinder.com/post/21553920 e www.intotherocks.splinder.com/post/21642133), chiudiamo questa settimana dedicata quasi esclusivamente ai fortissimi russi (Sokolov, Babanov, Shamalo...) con un racconto di Yuri Koshelenko: un altro grande dell'est di cui sarebbe cosa lunga narrare le “gesta verticali”. Qui ci limitiamo a dire che, essendo autore di salite di gran classe, dal 1992 in avanti Yuri si è più volte affermato in diverse categorie del campionato russo di alpinismo e proprio di questa realtà - che, nata nel 1948, esiste ancora: www.intotherocks.splinder.com/post/17723328 - ci parlerà oggi. La sua testimonianza, assai interessante e coinvolgente, è tratta dal numero 180 (aprile 2000) di “Alp”.
«Come uomo e come alpinista sono nato in un grande paese che si chiamava Unione Sovietica. Da noi, la formazione di un alpinista era per legge legata alle classifiche sportive: la partecipazione alle competizioni era dunque obbligatoria. Presi parte al mio primo campionato russo di alpinismo nel 1992, ottenendo un buon risultato: la nostra squadra si piazzò al primo posto nella categoria alta quota, salendo lo sperone sud-ovest del Khan Tengri. Indubbiamente, però, le gare con arbitri e tutti i partecipanti nello stesso posto (le cosiddette gare “a vista”) sono quelle con la maggiore tensione agonistica. Nel 1994, il Campionato open che si svolse a Karavshin (Pamir-Alai, Kirghizistan, ndr) fu un appuntamento di questo tipo. La nostra squadra era relativamente giovane e priva di sufficiente saggezza tattica. Pertanto non ci aspettavamo di vincere contro alpinisti esperti come quelli di Ekaterinburg, San Pietroburgo e Kirov. Avevamo bisogno di fare esperienza e per noi quella competizione era come andare a scuola. Le regole della gara erano piuttosto semplici: vinceva chi accumulava più punti in quindici giorni, in base alla formula seguente: A=BxC:D, dove A è il risultato ottenuto moltiplicando B, il grado della via, per C, il numero degli alpinisti giunti in cima, diviso D, il numero complessivo dei componenti la squadra. Ogni équipe poteva dividersi in più coppie e attrezzare la via con corde fisse. Quasi tutti i nostri avversari erano già stati nella regione, e ciò riduceva ancor più le nostre possibilità: rimanevano intatte la nostra passione e il nostro entusiasmo. Il leader della squadra di San Pietroburgo era Alexander Odintsov (con lui altri quattro alpinisti) mentre al comando dei team di Kirov e di Ekaterinburg c'erano rispettivamente Pavel Shabalin (con quattro compagni) e Alexander Klenov (con cinque compagni). Io guidavo il gruppo di Rostov sul Don, composto da me e da tre compagni. All'inizio salimmo rapidamente, in due giorni e mezzo, la via Vedernikov sul Pik 4810. Senza indugio attaccammo poi la via Moroz sul Pik Slesov. La squadra di Ekaterinburg si divise in coppie, attaccando tre vie contemporaneamente - sull'Ortotyubek, sul Pik Slesov e sul Pik 4810 - e facendo così incetta di punti. Quelli di Kirov avevano bisogno di riposo dopo il Naso dell'Ak-Su così Shabalin, l'ultimo giorno regolamentare, cominciò da solo il ciclo di quindici giorni. I “Peter” (San Pietroburgo) salirono la via Rusyaev sul Pik Asan nel tempo record di due giorni, ma Odintsov cadde e si ruppe una gamba. San Pietroburgo aveva programmato, come successiva salita, una via nuova al centro della parete nord-ovest del Pik 4810. A causa dell'abbandono di Odintsov, il punteggio per questo itinerario scese da 8,4 a 6,72 (8,4x4:5) ma venne deciso di attaccare comunque, anche a ranghi incompleti. Il tempo peggiorò mentre tutte le squadre erano impegnate in parete: tre sul Pik 4810 e noi sul Pik Slesov. Nessuno si ritirò e, al termine di questa fase, la squadra di Ekaterinburg passò al comando, anche grazie al ritardo accumulato da quella di Kirov proprio a causa delle condizioni meteorologiche. Uno dei nostri si sentì poco bene durante l'ascensione e peggiorò dopo la discesa. La squadra di Kirov si prese un attimo di respiro, poi attaccò il Pik Slesov, con i “Peter” alle calcagna. Più tardi Alexander Ruchkin raccontò che Igor Potankin piazzava i nut nelle fessure un attimo dopo che lui aveva tolto i suoi: divertente. Quando ormai la squadra di Ekaterinburg era certa di avere la vittoria in pugno, entrarono in gioco altri fattori. La squadra di Kirov aveva pensato di bivaccare su una grossa cengia a metà della via Moroz sul Pik Slesov, ma rimase sorpresa nel vederla occupata dalla squadra di San Pietroburgo al completo. Incredibile ma vero, della partita era persino Odintsov, che aveva deciso di partecipare con la gamba rotta per non penalizzare il punteggio dei suoi. Noi, che non avevamo chance di batterci per le medaglie, attaccammo la Cresta dei francesi sull'Ortotyubek. La squadra di Kirov aveva molto tempo a disposizione ma, a causa di alcuni malanni, dovette rallentare l'andatura, abbandonando così tutte le attenzioni rivolte alle due vecchie rivali: la squadra di Ekaterinburg (che aveva ancora due giorni per concludere) e i “Peter” (a cui restava soltanto un giorno). Proprio i “Peter”, a tarda sera, scesero dal Pik Slesov con il malconcio Odintsov e il mattino dopo, molto presto, Potankin e Igor Barihin attaccarono la via Lebedev sull'Ortotyubek. Klenov e i suoi erano partiti per la Alperien sulla stessa montagna: due vie di 5B in due giorni! Sembrava impossibile eppure ce la fecero. Stanchi ma felici rientrarono due ore prima della scadenza del tempo massimo. Lo stesso fece Barihin, da solo, pochi minuti prima di mezzanotte: disse che Potankin aveva rimediato una distorsione e che non sarebbe arrivato in orario. Dopo varie discussioni anche la loro salita venne però inclusa nella classifica. Il gesto fantastico e disperato di Odintsov non era bastato a sconfiggere il potentissimo gioco di squadra di Ekaterinburg, che vinse la medaglia d'oro. Oggi, ad anni di distanza, ricordo bene quel momento cruciale. La forza di quel campionato si mantiene vivissima in me e mi dà una grande energia per andare sempre avanti».
Foto: Anna Piunova, www.mountain.ru

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Tag: varia, frammenti di storia

SULLE TRACCE DI MICK FOWLER (1): EPICA IMPRESA DEI RUSSI SUL SIGUNIANG

carlocaccia — Thu, 12 Nov 2009 16:58:25 +0100

VALERY SHAMALO, VLADIMIR MOLODOZHEN, DENIS SUSHKO E ANDREY MURYSHEV, DAL 5 AL 22 OTTOBRE 2009, TRACCIANDO IN STILE CAPSULA UNA NOTEVOLE VARIANTE SUL PILASTRO NORD-OVEST, HANNO FIRMATO LA SETTIMA SALITA DELLA SPLENDIDA MONTAGNA DELLA CHANGPING VALLEY (QIONGLAI SHAN, SICHUAN, CINA)
Russi all'attacco anche in Cina, mettendo a segno nel loro stile (testa bassa e sempre avanti) un successo che forse non li ha del tutto soddisfatti ma che, obiettivamente, è di prima grandezza. I fatti, recentissimi, si sono svolti sul roccioso pilastro nord-ovest del Siguniang: superba montagna (nella foto) che, toccando quota 6250 sul fianco sinistro orografico (est) della Changping Valley (che si apre a nord di Rilong, 3200 m), è il culmine delle Qionglai Mountains (Qionglai Shan) nella provincia cinese del Sichuan, a un centinaio di chilometri in direzione ovest-nord-ovest dalla capitale Chengdu.
NOTA STORICA. Rimasto a lungo nell'ombra, il Siguniang è finito di colpo sotto i riflettori grazie ai britannici Mick Fowler e Paul Ramsden che nell'aprile 2002, in sei giorni, ne hanno salito la parete nord per una via di 1500 metri (WI6, ED+) battezzata Inside Line e caratterizzata, nella prima parte, da uno spettacolare couloir di 750 metri con diversi tiri verticali e due sezioni strapiombanti (foto a lato). L'impresa (quarta ascensione assoluta della montagna, conclusa con due giorni di discesa lungo l'inviolata cresta nord), non è passata inosservata, fruttando ai suoi autori – come noto - un meritatissimo Piolet d'Or. La prima ascensione del Siguniang, però, è roba assai più “stagionata” - annata 1981 per la precisione - e porta le firme di Yoshiharu Suita e Hiroshi Sumiya, giunti in vetta per la cresta sud-est (con 2000 metri di corde fisse). I giapponesi hanno quindi fatto il bis nel 1992 (per la parete sud e la parte superiore della cresta sud-ovest, usando 600 metri di fisse) e nel 1994, grazie ad un solitario Charlie Fowler passato sulla parete sud (nuova lunga variante, a destra della via del 1992) e sulla parte superiore della cresta sud-est (via del 1981), è arrivato il primo successo in stile alpino. Della quarta salita abbiamo già detto e allora accenniamo alla quinta (del 2004, prima ripetizione integrale della via del 1981 da parte di una spedizione internazionale) e passiamo alla sesta, firmata in condizioni disperate tra il 21 e il 28 settembre 2008 dagli americani Chad Kellogg e Dylan Johnson: sono stati loro a risolvere, in stile alpino, la lunga (2000 m, 72 tiri) e difficile (VII+, A2, M5 e AI3+) cresta sud-ovest (www.intotherocks.splinder.com/post/18812261 e www.intotherocks.splinder.com/post/18877986). Questo successo, per Kellogg, è stato un'autentica liberazione, la conclusione di una storia cominciata nel 2004 con il primo faccia a faccia con il Siguniang e continuata nel 2005 con un tentativo (quattro lunghezze di corda) sulla sua parete nord-ovest a destra della via di Fowler e Ramsden, in compagnia di Joe Puryear e Stoney Richards. Nel 2007 Kellogg e Puryear, con Jay Joanousek, sono tornati alla carica ma, dopo la salita di una cima inviolata appena a nord del Siguniang, è giunta loro la notizia della morte (sul Mount Wake, in Alaska) di Lara Karena Kellogg, la moglie di Chad, e la rinuncia è stata ancora una volta inevitabile (www.intotherocks.splinder.com/post/14012896).
ARRIVANO I RUSSI. Scalata la cresta sud-ovest restava però il problema del pilastro nord-est: chi lo avrebbe risolto? I giapponesi ci avevano provato in inverno, tra il 2006 e il 2007, e anche una squadra rumena era giunta da quelle parti con lo stesso obiettivo senza però combinare nulla. Poi, nelle scorse settimane, al cospetto del Siguniang sono arrivati loro, i russi, e divisi in due squadre hanno attaccato in stile capsula il gran bastione: Evgeny Bashkirtsev e Denis Veretenin (autori della prima ripetizione della via Odessa sulla Nord dell'Ak-Su, www.intotherocks.splinder.com/post/21353927) da una parte (probabilmente dove avevano già tentato Kellogg e compagni) e Valery Shamalo (nella foto, www.babanov.com), Vladimir Molodozhen, Denis Shusko e Andrey Muryshev un centinaio di metri più a destra (dove a Shamalo sembrava più logico).
DICIOTTO GIORNI IN PARETE. Tra il 5 e il 6 ottobre entrambe le cordate guadagnano quattro lunghezze: una buona partenza annullata però dalla tempesta, che nei due giorni successivi impedisce a tutti di continuare. Di più: a causa del maltempo, la portaledge di Bashkirtsev e Veretenin - che a quanto pare hanno rischiato di precipitare - presenta danni irreparabili e i due devono ritirarsi, rinunciando all'invito degli amici (che hanno una portaledge di scorta al campo base) a continuare con loro. Il 9 ottobre, cessata la bufera, Shamalo e compagni risalgono la quarta lunghezza (la portaledge è piazzata al termine della terza, dove una cengia nevosa assicura acqua a volontà) e proseguono: lentamente, su roccia ripida e difficile, in compagnia delle scariche di ghiaccio e sassi (che non mancano di danneggiare la portaledge e di ferire Valery alla mano sinistra, costringendolo a tre giorni di forzato riposto). Avanti, avanti e sempre avanti: a suon di skyhook e con qualche spit, con pazienza e determinazione, soprattutto quando il tempo decide di mettersi ancora di traverso. Così, il 18 ottobre, il sogno di una linea del tutto indipendente, di una Russian Route sul pilastro nord-ovest del Siguniang, va a sbattere contro uno strapiombo - più o meno a metà parete - che non lascia alternative: occorre traversare a sinistra verso la via di Fowler e Ramsden che, pur estremamente difficile, dovrebbe garantire una progressione più veloce. E così è: il 19 ottobre vengono salite (e attrezzate con le corde fisse) quattro lunghezze (le più dure di Inside Line) e il giorno successivo, dopo due settimane sulla montagna, Shamalo e compagni pensano ad un tentativo alla cima. Vana speranza: il ghiaccio e il misto del Siguniang frenano la cordata e, dopo una caduta di 15 metri di Shusko (che si aggiunge all'incidente iniziale di Shamalo, ai congelamenti di Molodozhen e al pauroso volo – 40 metri, per fortuna nel vuoto - di Muryshev), occorre fare retromarcia fino alla portaledge, otto tiri (tutti attrezzati) più in basso. La squadra decide così di cambiare tattica, organizzando due puntate separate alla vetta: i primi a tentare, il 21 ottobre, saranno Shamalo e Molodozhen. Ecco quindi il giorno decisivo, con il cielo che promette bene. Valery e Vladimir risalgono le corde, ne recuperano due per poter continuare e via, verso la cima. Il tempo passa, il freddo è intenso ma il vertice è sempre più vicino: eccolo, a 100 o al massimo 150 metri... La cordata non si ferma, procede nella neve alta e finalmente è lassù, a quota 6250 sul punto più alto del Siguniang. Ma non c'è tempo per festeggiare: il buio incombe e bisogna scendere. Giù, allora, ricollocando le corde usate per la scalata e calandosi in fretta sulle altre, per raggiungere la portaledge quando è ormai mezzanotte. Il giorno seguente, mentre Shamalo e Molodozhen scendono rapidamente al campo base (per arrivare a San Pietroburgo la sera del 25 ottobre!), Shusko e Muryshev completano la festa, calcando a loro volta la vetta (e portando poi a valle tutte le corde e il materiale impiegato).
E qui termina il racconto della settima ascensione del Siguniang, dell'ennesima odissea su quella montagna che mai si è lasciata conquistare senza fatica. Anche gli uomini dell'est, abituati a tutto, si sono trovati assai impegnati per averne ragione e ce l'hanno fatta soltanto rinunciando al loro obiettivo iniziale, “accontentandosi” di una variante (di lusso, 6B nella scala russa) che potrebbe essere “doppia”. In che senso? Semplice: Shamalo e compagni, se i tracciati sulle fotografie in nostro possesso sono corretti, nella parte superiore della parete dovrebbero essere saliti più direttamente (ossia più a sinistra) di Fowler e Ramsden.
Nelle foto sopra (www.mountain.ru): alcuni momenti della salita di Shamalo e compagni sul pilastro nord-ovest del Siguniang. Con il bello o con il brutto i russi non scendono e vanno avanti...

Il versante nord-ovest del Siguniang (www.summitpost.org). La linea fucsia è il capolavoro di Fowler e Ramsden (2002, WI6, ED+), quella blu è la via (lungo la cresta nord) seguita dagli stessi in discesa, quella rossa è la variante dei russi sul pilastro nord-ovest (2009, 6B), quella gialla è il tentativo di Kellogg e compagni (2005)

Ancora lo spettacolare Siguniang, con il pilastro nord-ovest in evidenza. Il pallino rosso indica il punto dove i russi hanno raggiunto (da destra) la mitica Inside Line (l'inconfondibile colata a sinistra del pilastro)

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Tag: cina

PASANG LHAMU CHULI: ALTRI DETTAGLI E TRACCIATO DELLA VIA DEGLI ANTHAMATTEN E LERJEN

carlocaccia — Thu, 12 Nov 2009 10:55:06 +0100

Come abbiamo già scritto (www.intotherocks.splinder.com/post/21632294), dal 27 al 29 ottobre scorsi i fratelli svizzeri Simon e Samuel Anthamatten, con il connazionale Michael Lerjen, hanno aperto in stile alpino una difficile via sulla parete sud-est del Pasang Lhamu Chuli, cima himalayana di 7350 metri nei pressi del Cho Oyu. Nell'articolo, però, mancavano alcuni dettagli, resi noti negli ultimi giorni. Innanzitutto il nome della creazione, chiamata Hook or Crook - un'espressione idiomatica inglese che significa “con ogni mezzo possibile, in qualunque modo” (letteralmente “gancio o uncino”) -, e poi i famigerati numeri: 1550 m, 90° e M5 (che non rendono assolutamente l'idea di quello che il terzetto elvetico ha passato in parete). Ecco poi anche il tracciato che, in effetti, non si discosta molto da quello che sospettavamo, visto che gli Anthamatten e Lerjen hanno seguito la direttiva dello sperone centrale della parete attaccandolo a sinistra, spostandosi poi sul suo fianco destro e infine, da quota 6500 (bivacco 2), seguendone il filo fino alla cresta sommitale (nell'ultimo tratto, ossia lungo la cresta sommitale, Hook or Chook coincide con la via slovena del 2004 e, ovviamente, anche con quella di Kammerlander e Unterkircher del 2007). La foto (www.anthamattens.ch) è comunque più chiara di ogni spiegazione.

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Tag: himalaya

BHAGIRATHI 2009: LE IMMAGINI DI MARKO PREZELJ (2)

carlocaccia — Wed, 11 Nov 2009 17:00:30 +0100

Lasciamo i russi - per un giorno soltanto: domani li ritroveremo – e torniamo in compagnia di Marko Prezelj, Rok Blagus e Luka Lindic. Perché, dopo le prime (www.intotherocks.splinder.com/post/21624499), oggi vogliamo proporre altre immagini scattate da Marko durante la recente spedizione ai Bhagirathi (www.intotherocks.splinder.com/post/21586191). Ricordiamo che le fotografie sono pubblicate in ordine cronologico (rispettando il giorno e persino l'ora) e costituiscono quindi, al di là del loro pregio estetico, un fedele resoconto visivo dell'avventura del terzetto sloveno nell'Himalaya del Garhwal.
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LA LUNGA ATTESA

6 settembre 2009: l'imponente parete sud-est dello Shivling (6543 m), salita per la prima volta tra il 3 e il 9 settembre 1983 da Masaki Nakao, Kenji Ohama e Masami Yamagata, domina la confluenza del Kirti Glacier nel Gangotri Glacier. I giapponesi percorsero lo sperone al centro della muraglia e, dopo aver toccato la vetta, bivaccarono al colle tra la cima principale e quella sudoccidentale (6501 m, a sinistra) per scendere dall'altra parte lungo la cresta ovest (superata in occasione della prima ascensione assoluta della montagna, riuscita nel 1974 ad una squadra della “Indo-Tibetan Border Police”). La parete sud-est dello Shivling è delimitata a destra dalla cresta est che, come abbiamo già scritto, è stata salita nel giugno 1981, in 13 giorni, dal francese Georges Bettembourg, dagli australiani Greg Child e Rick White e dal britannico Doug Scott. Un altra leggenda d'oltremanica, Chris Bonington, ha invece messo a segno la prima ascensione del crinale (la cresta sud-est della cima sudoccidentale) che chiude a sinistra la muraglia: con Chris, dal 13 al 18 settembre 1983, il suo connazionale Jim Fotheringham. A sinistra dello Shivling, in posizione arretrata appena a sinistra del centro della foto, si nota il Meru Sud (6660 m), salito per la prima volta dai giapponesi nel 1980 (per la cresta sud-est, ben visibile) e poi soltanto nel luglio 2008 dai coreani Kim Sae-joon, Wang Jun-ho e Kim Tae-man (per la difficile parete nord-est, www.intotherocks.splinder.com/post/18421453).
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Notte tra il 6 e il 7 settembre: pace assoluta al campo base sul Gangotri Glacier, con lo Shivling (parete nord-est) e le stelle che stanno a guardare. Diciamo soltanto, rompendo per un attimo il magico silenzio, che le cime a destra, dall'altra parte del Meru Glacier (non visibile ma intuibile...) sfiorano (e forse superano) i 6000 metri di quota.
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10 settembre: neve e soltanto neve, non resta che aspettare...
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12 settembre: il sole, finalmente. Le grandi cime sono ancora proibite ma su quelle di pochi metri, che si innalzano qua e là sul ghiacciaio, il gioco può cominciare (anche soltanto per scattare qualche bella foto).

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Tag: varia, himalaya, frammenti di storia

Валерий Бабанов

carlocaccia — Tue, 10 Nov 2009 14:44:25 +0100

NATO A OMSK IL 10 NOVEMBRE 1964, FORMATOSI ALLA DURA SCUOLA SOVIETICA E TRASFERITOSI A CHAMONIX - DOVE IL SUO NOME SI SCRIVE COSÌ: VALERY BABANOV - PER REALIZZARE I SUOI SOGNI, A 45 ANNI (AUGURI) È UNA DELLE STELLE DI PRIMA GRANDEZZA DELL'ALPINISMO MONDIALE, DAL CURRICULUM (VEDI SOTTO) CHE LASCIA SENZA PAROLE
Dopo Gleb Sokolov e il suo Pobeda (www.intotherocks.splinder.com/post/21663506) restiamo in Russia o, meglio, coi russi. Primo perché il Pobeda si trova in Kirghizistan (sul confine con la Cina) e secondo perché Valery Babanov, il nostro protagonista odierno (nella foto), nel 1995 ha scoperto Chamonix e ha deciso di trasferirsi lì, lasciando la patria per realizzare il suo ideale di vita. Oggi il più occidentale degli alpinisti russi, che durante una lunga intervista per il libro Uomini e pareti 2 (Versante Sud, Milano 2009) ci raccontava tra le altre cose dei suoi inizi e dell'organizzazione del sistema sovietico, compie 45 anni – è nato a Omsk, nella Siberia occidentale, il 10 novembre 1964 - e lo vogliamo festeggiare a modo nostro, proponendo il suo incredibile curriculum e alcune immagini, da non perdere, che ci parlano di un uomo in perenne cammino e dei suoi fantastici mondi.

Valery: mai fermo, instancabile, capace di realizzare anche i sogni più grandi (Jannu, pilastro ovest, 2007)
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VALERY BABANOV: LE IMPRESE E I RICONOSCIMENTI
1987- Sale cinque vie (ED) nel Pamir-Alai
1988- Sale sei vie (ED, ED+) nel Tien Shan e il Pik Lenin (7134 m, Pamir-Alai)
1989- Sale altri due dei cinque Settemila dell'ex Urss: il Pik Korgenevskaya (7105 m) e il Pik Kommunism (7495 m)
1990- Diverse scalate nel Tien Shan e nel Pamir-Alai, tra cui il Pik Korgenevskaya in velocità e il Pik Kommunism
1991- Doppio successo invernale nel Caucaso: Djailyk e Ushba Nord (4694 m, ED+). In estate supera la parete nord dell'Ak-Su (5217 m, Pamir-Alai; nella foto qui sotto: Valery, a sinistra, con Oleg Turaev ai piedi della parete dell'Ak-Su)

1992- Sale in invernale la parete nord (ED+) del Free Korea Peak (Svobodnaya Korea, 4740 m, Tien Shan). In estate scala il Pik Lenin (in velocità) e il Pik Russia (6888 m, ED+)
1993- Sale in solitaria la Nord del Free Korea Peak e, in cordata, la Ovest dell'Asan (4230 m, Pamir-Alai, ED+) e la Nord dell'Ak-Su (nella foto qui sotto: il gruppo sportivo dell'esercito durante quella spedizione, con Valery secondo da destra accosciato)

1994- Mette a segno due notevoli solitarie: la parete nord-est dell'Admiralteets (5090 m, Pamir-Alai, ED+, in sette giorni) e la parete nord-ovest della Russian Tower (Pik Slesov, 4240 m, via nuova)
1995- Doppia trasferta a Chamonix con cinque solitarie: in marzo sale il Linceul sulla parete nord delle Grandes Jorasses (4206 m) e la Modica-Noury sul Mont Blanc du Tacul (4248 m); in estate sale la Directe des Capucins (uscendo per la Bonatti) sulla Est del Grand Capucin du Tacul (3838 m), la Direttissima Americana (prima solitaria, in sette giorni) sulla Ovest del Petit Dru (3733 m) e la Dufour-Fréhel sulla Nord del Grand Pilier d'Angle (4243 m). È ammesso nel GHM (Groupe de Haute Montagne)
1996- Continuano le solitarie: massiccio del Monte Bianco in gennaio, Yosemite Valley (The Prow sulla Washington Column e Zodiac su El Capitan) in maggio, tentativo sulla Nord dell'Ak-Su in luglio, McIntyre-Colton sulla Nord delle Grandes Jorasses in settembre
1997- In gennaio, senza compagni, tenta la Desmaison-Gousseault sulla Nord delle Grandes Jorasses; in primavera sale il Lhotse (8516 m); in estate supera la Nord dell'Eiger (3970 m) per la via Heckmair e, tra il 17 e il 18 settembre, con Thierry Braguier, apre Roulette Russe (1000 m, ED+) sulla Nord dell'Aiguille Sans Nom (3982 m, Monte Bianco)
1998- Tra il 10 e il 16 febbraio, con Yuri Koshelenko, apre Lena (VII e A3, foto qui sotto) sulla parete ovest del Petit Dru dove, durante l'estate precedente, si era verificato un gigantesco crollo. In autunno tenta il Lhotse Shar (8386 m) raggiungendo quota 8100

1999- Due imprese in solitaria: tra il 7 e il 13 giugno apre Forever More (900 m, VI+ e A3) sul pilastro nord-est del Mount Barrille (2332 m, Alaska); tra il 16 e il 27 luglio traccia Eldorado (1200 m, A3/A4, VII e 90°) sulla parete nord (Punta Whymper, 4184 m) delle Grandes Jorasses
2000- Dal 20 al 28 maggio, in solitaria, apre in stile capsula una via nuova (1200 m, VI/VI+, A2/A3, M6 e 80°) sulla parete nord del Kangtega (6799 m, Himalaya del Nepal). Nominato al Piolet d'Or per l'apertura di Eldorado sulla parete nord delle Grandes Jorasses
2001- Tra il 17 e il 22 settembre, ancora una volta in solitaria, apre Shangri La (2000 m, VI/VI+, A1/A2, M5 e 75°) sulla parete nord-ovest del Meru Centrale (6310 m, Himalaya del Garhwal, India; nella foto qui sotto: Valery sulle rive del Gange prima della salita). Nominato al Piolet d'Or per la via nuova sul Kangtega

2002- Vincitore del Piolet d'Or con la solitaria sul Meru Centrale. Premiato, per le sue salite, anche al Festival di Trento
2003- Tra il 29 ottobre e il 2 novembre, per il pilastro sud-est (2500 m, V+, M5 e 90°, corde fisse fino a quota 6400), mette a segno con Yuri Koshelenko la prima assoluta del Nuptse Est (7804 m, Himalaya del Nepal; nella foto qui sotto: Valery in preghiera prima della salita)

2004- Nelle Canadian Rockies, con Raphael Slawinski, sale in prima invernale (e in prima ripetizione assoluta) Sphinx Face (VI e A2) sulla parete nord-est del Mount Temple (3543 m) e apre Aurora (600 m, WI6) sulla Nord del Mount Amery (3329 m). Con la prima ascensione del Nuptse Est vince per la seconda volta il Piolet d'Or (foto qui sotto)

2005- Canadian Rockies: il 10 aprile, con Raphael Slawinski, apre M31 (M4) sulla parete nord-est del Mount Andromeda (3450 m) e il 5 maggio, con Mark Toth, traccia una via nuova (400 m, M5) sulla parete nord-est del Mount Sir Douglas (3406 m). Tra il 7 e l'8 giugno, ancora con Slawinski, risolve Infinity Direct (1600 m, M5) sulla parete sud-ovest del McKinley (6194 m, Alaska)
2006- Il 16 maggio, in solitaria, traccia una via nuova (1100 m, M4/M4+) sulla parete ovest della cima nord (7199 m) del Chomo Lonzo (7790 m, Himalaya, Tibet)
2007- Dal 14 al 21 ottobre, con Sergey Kofanov, sale in magnifico stile alpino il pilastro ovest (3000 m, WI4+ e M5) dello Jannu (7710 m, Himalaya del Nepal; nella foto qui sotto: Valery impegnato su terreno molto tecnico lungo la sezione finale della via). Con questa salita (www.intotherocks.splinder.com/post/14388339) si piazza al secondo posto nella prima edizione del Piolet d'Or russo (www.intotherocks.splinder.com/post/14894415)

2008- In primavera, con Nickolay Totmjanin, sale il Dhaulagiri (8167 m) per la via normale dopo un tentativo lungo l'inviolata cresta ovest (www.intotherocks.splinder.com/post/16849036). Doppio successo in Karakorum con Viktor Afanasiev: dal 9 al 17 luglio, in stile alpino, risolve lo sperone ovest (3000 m, WI5 e M6) del Broad Peak (8047 m); dal 29 luglio al 1° agosto, nello stesso stile, apre una via (2300 m, WI4 e M5) sulla parete sud-ovest del Gasherbrum I (8068 m, www.intotherocks.splinder.com/post/18128532). La rivista americana Climbing assegna il Golden Piton per l'alpinismo alla scalata del pilastro ovest dello Jannu (www.intotherocks.splinder.com/post/16292085). Con la stessa impresa vince a Saint-Vincent la Grolla d'oro per la migliore realizzazione alpinistica internazionale riuscita nel 2007 a una guida alpina
2009- In primavera, con Viktor Afanasief, tenta una via nuova sulla parete ovest dell'Annapurna (8091 m, www.intotherocks.splinder.com/post/20391660)
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«Ogni nuova difficile scalata è un faccia a faccia con il pericolo e la fatica: elementi a cui non possiamo ribellarci e che rendono queste esperienze di valore inestimabile. Scalare le vette più alte, per vie impegnative, significa entrare in un altro mondo: in una realtà che, a poco a poco ma irreversibilmente, cambia le persone. Il tempo passa e ad un tratto, con grande sorpresa, ci si scopre trasformati, incapaci di vivere in un altro luogo se non lassù, tra le immense montagne bianche: si scende da una cima, verso la civiltà, soltanto per tornare in alto prima possibile. Perché l'Himalaya dà molto all'uomo, certamente, ma chiede in cambio il suo cuore e tutta la sua anima» (Valery Babanov, dall'intervista pubblicata su Uomini e pareti 2). Nella foto: il piccolo grande russo a 7250 metri sullo Jannu, con il Makalu, il Lhotse e l'Everest sullo sfondo
Foto: arch. Valery Babanov

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